Прививка томатов две корневые системы. Выращивание томатов на двух и более корнях

Способ выращивания помидоров в 2 корня помогает решить ряд проблем. Таким образом можно придать большей жизнеспособности той рассаде, которой не хватало света, и поэтому она выросла тонкой, длинной и слабой (о методах выращивания рассады и правилах ухода за ней читайте ). Или рассады получилось слишком много, и с помощью этого метода можно использовать все молодые растения, высадив их на относительно небольшую площадь.

Суть данного метода заключается в соединении двух растений в единый организм, что благоприятно скажется на состоянии куста помидоров и на его урожайности, потому что две корневые системы будут питать одну надземную часть.

Плюсы и минусы

Этот способ выращивания помидоров обладает рядом преимуществ:

• способствует повышению урожайности на 30 – 40 %;
• благоприятствует ускорению налива плодов, их созревания;
• увеличивает размер плодов (о сложностях и особенностях выращивания больших томатов можно узнать );
• улучшает показатели устойчивости томатов к различным заболеваниям;
• продлевает срок вегетации.

Недостатков значительно меньше: основные из них – значительная затрата времени овощевода, наличие определенных навыков по привитию растений. Если аблактировка производится на рассаде, то из-за хрупкости стеблей можно испортить большое количество посадочного материала.

Аблактировка – один из способов прививки, при котором в единое целое сращиваются находящиеся рядом побеги. Подвой – растение, которому делается прививка; привой – часть, которая прививается подвою для придания ему новых свойств.

Подготовительные работы

Обвязка

В качестве обвязки опытные огородники используют полоски нетканого материала шириною 0,5 мм. Если подобного материала нет, то его можно заменить марлевыми полосками, прищепками для фиксации цветоноса орхидеи, мягкой фольгой, просто льняной веревкой или шпагатом. Некоторые овощеводы используют стрейч-пленку или изоленту, но у них есть противники, которые считают, что под пленкой возникает парниковый эффект, способствующий формированию зачаточных корешков на месте прививки.

Подходящие сорта

Аблактировке лучше подвергать низкорослые сорта помидоров (Астраханский, Загадка, Раджа, Хлебосольный и другие): тяжелые стебли индетерминантных сортов в месте сращивания могут сломаться.

Также можно срастить помидоры разных сортов, один из которых обладает отменными вкусовыми качествами (Джина, Аппетитный, Водопад, Семейный, Изобильный, Афродита и другие), а другой – устойчив к заболеваниям (Аляска, Жар-птица, Богема, Блиц, Сенсей и другие).

Подготовка семян

Семена перед посевом предварительно замачивают в 1% растворе марганцовки, в растворе сока алоэ (1:1 с водой), в растворе Фитоспорина. Это позволит семенам укрепит иммунитет, стать более устойчивыми к заболеваниям, дать обильный урожай впоследствии.

Необходимый инвентарь

Пикирование рассады потребует большое количество емкостей для рассады. В этих целях можно использовать коробки из-под молока, срезанные пластиковые бутылки, цветочные горшки диаметром 11 – 12 см и т.п. Для аблактировки понадобится также острое лезвие, вата, салициловый спирт.

Посадка и аблактировка

Основные правила

Сроки

Семена помидор следует высевать в середине февраля – начале марта. Спустя 2 – 3 недели производиться пикирование рассады (о том, как вырастить рассаду помидоров из семян без пикировки в домашних условиях, можно узнать ). За месяц до высадки рассады в открытый грунт (приблизительно в середине – конце апреля) производится аблактировка. Сращивание обычно происходит в течение 10 – 15 дней.

Как вырастить помидоры с двойными корнями: пошаговая инструкция

1. Посев и выращивание всходов томатов производится обычным способом.
2. После появления второго настоящего листа на сеянцах следует пикировать томаты в отдельные емкости. Растения высаживаются парами под наклоном друг к другу на расстоянии 2 – 3 см.
3. Когда стебли помидор достигнут толщины 4 – 5 мм, можно начинать процесс аблактировки. Предварительно следует руки и инструмент протереть ваткой, смоченной в салициловом спирте.
4. На каждом растении аккуратно при помощи лезвия срезается кожица (около 1,5 – 2 см) в том месте, где будет производиться сращивание.
5. Далее лезвием делаются под углом 45 градусов надрезы в тех местах, с которых была снята кожица. На подвое надрез производиться сверху вниз, а на привое – снизу вверх. Глубина надреза – на 1/3 каждого стволика, его длина – 6 – 7 мм.
6. Надрезы следует скрестить, зацепив один за другой.
7. Место скрещивания необходимо плотно зафиксировать обвязкой, соединив два растения вместе.
8. После того, как помидоры срослись, подвой необходимо удалить, срезав его лезвием немного выше от места прививки.
9. Место среза опять фиксируется обвязкой, которую можно будет снять после того, как растение окончательно окрепнет (приблизительно через неделю).

Сразу после прививки рассаду следует притенить на 4 – 5 дней. Температурный режим во время сращивания необходимо выдерживать в пределах +20С – +22С. Можно на 2 дня надеть на привитые помидоры полиэтиленовые пакеты для создания благоприятных тепличных условий. Полив производится теплой водой под корень по мере просыхания почвы. Привитое растение пересаживается в открытый грунт или теплицу, при этом удаляется 1 – 2 нижних листа (о нюансах выращивания помидоров в открытом грунте мы рассказывали ).

При высадке обе корневые системы необходимо немного растянуть в разные стороны, тем самым увеличивая площадь питания. Уход за ним такой же, как и за обычным помидором. Обязательно куст следует подвязать к колышку: чтобы не повредить место сращивания, стебель подвязывается дважды – выше и ниже места прививки. Также не нужно забывать и о подкормке: ее лучше делать 1 раз в 10 дней. Вносить можно как органические, так и неорганические удобрения.

Какого результата надо ждать?

Удачное сращивание можно определить визуально: стебель одного из растений постепенно будет утолщаться, становиться более сильным и крепким за счет дополнительного притока сока из другого растения.

Справка. Некоторые огородники-экспериментаторы подобным способом сращивают томат с перцем или картофелем. Также можно поэкспериментировать, привив друг к другу побеги разных сортов помидоров, например, с розовыми (Розовый мед, Де Барао, Абаканский розовый и др.) и желтыми плодами (Медовый спас, Хурма, Апельсин и др.).

Распространенные ошибки

• Прививку желательно производить с молодыми растениями: их стебель еще округлой формы, а по мере роста он становится плоским, и тогда растения не срастутся.
• Не привьются друг к другу побеги и в том случае, если обвязка была произведена не плотно.

Метод выращивания помидора на 2 корнях требует определенных усилий овощевода. Но при правильно выполненной прививке результаты превзойдут все ожидания: помидоров хватит и на стол, и на заготовку, и на всех родственников и знакомых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Поделюсь необычным способом выращивания томатов: один куст помидоров можно вырастить на двух корнях, что при существенной экономии места значительно увеличивает урожай. С одного куста можно получить до 70 штук помидоров, да еще каких!

Для этого опыта я использовал сорта Москвич и Сибирский ранний (можно и другие). Итак, рассаду сажу на расстоянии 1 см друг от друга. Чрез 20-30 дней, когда растения подрастут, бритвой или скальпелем снимаю верхний слой стеблей (длина разреза - 2-3 см), растения наклоняю, друг к другу, чтобы обнаженные участки совпали, и хорошо обматываю мягкой, тонкой пленкой. До посадки в землю у одного из растений прищипываю верхушку, оставив над срезом 3-5 см. Пересаженное растение быстро набирает силу благодаря мощной корневой системе.

Видеоурок по выращиванию сдвоенных томатов

Когда куст окрепнет, ленту осторожно снимаю. Теперь растение желательно привязать к колышку.

Уход за такими "сдвоенными" растениями ничем не отличается от остальных, надо только больше поливать, а результат увидите сами.

Со слов автора. Я постоянно выращиваю помидоры на моем дачном огородике в открытом грунте. Для них отведены три грядочки – всего кустов на 70-80. Больше мне просто не требуется. На двух грядках высаживаю рассаду, а на третьей - сею помидоры семенами сразу прямо в грунт. Эти безрассадные помидорки тоже успевают вызреть, только недели на три позже обычных.

Мне неоднократно доводилось слышать, что некоторые огородники при выращивании помидоров высаживают рассаду вместе по два корня в лунку. И вот мне тоже захотелось попробовать этот метод - как для индетерминантных, так и для детерминантных помидоров.

А если все получится хорошо, то, может быть, буду делать так постоянно. Для безрассадных помидоров решил пока этот способ не применять, а сначала посмотреть, как будут расти «двойные» кусты рассадных помидоров, а после - время покажет.

Место под помидорные грядки всегда отвожу с учетом культурооборота, обязательно после хороших предшественников (морковь или лук), а также строго слежу, что бы на этом месте помидор и картошки раньше не было 3-4 года. Для посадки по два корня в лунку на помидорных грядках выделил примерно по трети от общей площади.

Помидорной рассады для такой «двойной» посадки потребовалось побольше. С учетом этого заблаговременно заготовил нужное количество стаканчиков и грунта. Рассада была посеяна, успешно выросла, и в конце мая была высажена на подготовленные грядки под установленные на дуги укрытия.

Высаживал рассаду как обычно. Сначала на грядках выкопал ямки, поставил в них извлеченные из стаканчиков растения с комочками грунта, затем лунки заровнял и полил посадки теплой отстоенной водичкой. При посадке по два корня в одну лунку в ямки разместил не по одному помидору, а по два – вот и вся разница. Расстояние между лунками в рядке, как и прежде, оставил около 40 см, между рядками – 50-60 см.

Рассада индетерминантных помидоров оказалось более рослой, ее при посадке в грунт немного заглубил, а детерминантным сортам этого не потребовалось.

Уход за «двойными» помидорными кустами поначалу ничем не отличался. Поливы, подкормки, рыхление и мульчирование – все делалось как обычно. Так было, пока не пришла пора формировать подросшие помидорные растения. Вот тут я решил на «двойных» кустах пустить индетерминантные помидоры в один стебель (обычно формирую в два). А для детерминантных помидоров различий в формировании делать не стал, что «двойные» кусты, что обычные – для всех оставил по 3-5 стеблей на каждом растении, хотя «двойные» кустики старался проредить посильнее. Но тут уж все зависит от сортов, и точность соблюсти невозможно.

«Сдвоенные» помидоры быстро росли, набирали силу, цвели и начали завязывать плоды ничуть не хуже, чем на одиночных кустах. То, что растения размещались совсем рядышком, никак им не мешало хорошо развиваться. Так было, пока помидоры не нарастили значительную зеленую массу, и не пришла пора обрезки пасынков и лишних листьев.

Оказалось, «сдвоенные» детерминантные помидоры образовали более густые заросли, из чего я сделал вывод, что для таких кустов нельзя затягивать с обрезкой - иначе трудновато становится распутывать хитросплетения стеблей, пасынков и листьев.

С индетерминантными «двойными» кустами в этом плане было проще, потому что изначально они формировались в один стебель, и большого загущения там не образовалось.

Но в целом, обрезка оказалась не намного сложнее, чем обычно, и была успешно мною проделана. Эта процедура всегда вызывает «охи и ахи» у моих домочадцев, когда я безжалостно отчекрыживаю целую гору пасынков и стеблей! Но дело того стоит - помидорам от этого только лучше! Проверено годами - без обрезки плоды мельчают, и урожай заметно падает.

В остальном «сдвоенная» посадка помидоров показала себя очень хорошо. Специально не высчитывал, но визуально урожай на таких кустах был заметно больше, и плоды оказались нисколько не мельче, чем на одинарных.

Всем помидорам дважды делал подкормку раствором куриного помета (1 к 15, одно ведро на 10-15 кустиков), выливал не по корень, а в канавки рядом с рядками – и, видимо, всем помидорам хватило питания вдосталь.

По ходу дела выяснилось, что зря формировал «сдвоенные» индетерминантные помидоры в один стебель, надо было делать, как и для обычных кустов - в два. Растения, сформированные в один стебель, стали чрезмерно тянуться вверх, что создало некоторые неудобства с временными укрытиями на грядках. Да и пасынки на них росли излишне активно. А вот заметного укрупнения плодов и их количества так и не получилось. Судя по внешнему виду помидоров в «сдвоенных» кустах - им бы вполне хватило питания и для двухстебельной формировки. В следующий раз непременно так и сделаю.

Когда, наконец, закончилась пора плодоношения моих любимых помидорок, стал подводить итоги этого простого эксперимента. Скажу сразу, несмотря на тяжелый сезон, «сдвоенные» кусты показали себя с самой лучшей стороны. Урожай на них на единицу площади получился, может и не в два раза выше, но заметно больше, чем у одинарных помидоров. Плоды тоже не подкачали - и созревали вовремя, и были нисколько не мельче, чем на обычных кустах. Уход за «двойными» кустами оказался обычный, только надо быть немного повнимательнее с их обрезкой, и, самое главное, делать ее вовремя. А в остальном - все проще простого!

Единственным относительным неудобством, оказалось то, что рассады для такой «сдвоенной» посадки требуется в два раза больше. Но всех помидоров у меня немного, и вырастить двойное количество помидорной рассады серьезных проблем не представляет.

Действительно, семена свои, грунт заготавливаю сам, стаканчиков полно, места на лоджии предостаточно – ничего сложного!

Вывод простой. В этом сезоне все рассадные помидоры буду выращивать по два корня в лунке. И индетерминантные, и детерминантные. Даже часть безрассадных попробую также вырастить, а немножко низкорослых детерминантных высажу даже по три корня в лунку. Посмотрю – а вдруг будет еще лучше!

Начну с того, что поясню, для чего и кому может пригодиться этот прием.

Ситуация первая.
У Вас небольшой огород с одной тепличкой на 20-30 кустов и расширяться просто некуда, выход один, постараться повысить урожайность с одного куста.

Ситуация вторая.
Хочется получить небольшое количество раннего урожая.

Так вот выращивание рассады на двух корнях частично поможет решить эти задачи. Логика здесь проста, увеличивая корневую систему, мы увеличиваем питание куста, а значит, ускоряем скорость развития и урожайность.

Теперь о том, как это сделать.

Наверное, все замечали, что томаты очень быстро заживляют ранки. , надеюсь, все удаляли? Соответственно они так же легко прививаются.

ОДИН ТОМАТ НА ДВУХ КОРНЯХ - ЭКСПЕРИМЕНТЫ С РАССАДОЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА. В ЧЕМ РАЗНИЦА? Вот и я решила получить больший урожай помидоров в своей теплице, применив новый для себя приём: привить два стебля растения томатов методом сближения их побегов. По-научному этот способ называется аблактировка. Это самая простая, на мой взгляд, для неопытного садовода прививка растений. Как говорится, одна «нога» хорошо, а две «ноги» - ещё лучше. Поэтому если у растения будет два стебля с корнями, то у него появится дополнительная возможность получать питание, а, значит, и плодов оно сможет сформировать больше, и они будут намного крупнее. Томаты у меня занимают две гряды длиной по шесть метров. Высаживаю растения только высокорослых томатов в один ряд в теплице из сотового поликарбоната. Главное условие при выращивании томатов – сформировать у растения мощную корневую систему. Аблактировка на высаженной рассаде. Через 2-3 недели после высадки рассады приступаю к своим прививкам. Здесь очень важно не упустить нужный момент. - Стебель у томатов должен быть округлым. Как известно, позже он становится более плоским с углублениями. В этом случае прививки уже не получатся или места прививки срастаются с трудом. Поэтому важно не упустить благоприятное время. - Лучше прививать в пасмурную погоду в день плода на восходящей луне, в крайнем случае, в день цветка. В это время подъём сока в растениях сильнее. Это значит, что верхняя часть растения наполнена соком и силой. Поэтому эффект прививки можно усилить, если такие растения (томаты, яблони) прививать в дни плода. - Нельзя делать прививки в день корня – они не срастутся, так как все силы растения сосредоточены в корне. Один раз сделала часть прививок в день корня, и ни одна из них не срослась. Если погода стоит солнечная, то прививаю томаты вечером, когда солнце уже скрылось. - После операции растения притеняю от солнца - укрываю тонким спанбондом на несколько дней. - Нужно соблюдать ещё одно важное условие: За несколько дней до проведения прививок растения не поливать – они должны слегка подвянуть. Иначе стебли томатов будут ломкими. - За неделю до прививки удаляю с растений два нижних листа. Для прививок нужны следующие инструменты и приспособления: - острое лезвие, - ножницы, - изолента (которая растягивается), - вата, - салициловый спирт или пузырёк с водкой. Весь инвентарь складываю в небольшую мелкую корзинку, чтобы всё было под руками. И затем приступаю к проведению прививок. 1. Отвязываю растения от палок, связываю лентой верхнюю часть томатов (не туго), чтобы не рассыпались. Можно и не связывать их, если у вас есть помощник, который будет придерживать верхнюю часть растений. 2. Перед тем как сделать надрез на стебле, прикидываю, где наиболее удачное место соединения. 3. Выбираю самую выпуклую часть стебля в нижней части моих томатов. Соединяю стебли, чтобы посмотреть: дотянутся ли они друг до друга. 4. Руки и лезвие протираю ватой, смоченной в салициловом спирте. Делаю на привое и подвое срез длиной 4-5 см сверху вниз, срезая при этом очень тонкий слой кожицы. 5. После каждого такого среза снова протираю лезвие салициловым спиртом. 6. Длина срезов на подвое и привое должна быть одинаковой. Соединяю места срезов вместе на стеблях. 7. Левой рукой крепко держу соединённые стебли, а правой туго обматываю их изолентой спиралью, двигаясь поступательно снизу вверх. 8. Конечно, гораздо удобнее будет это делать с помощником, который будет держать растения. 9. Срезы обязательно срастутся, если крепко соединены друг с другом. Так как прививаю уже взрослые томаты, то впоследствии повязку из изоленты не снимаю. 10. После проведения всех прививок на привое (слева) удаляю верхнюю часть стебля, оставив только два нижних листа, место среза посыпаю порошком Бисолбифита, и оба растения поливаю и опрыскиваю только подвой раствором HB-101 – при поливе 2 капли на литр воды, при опрыскивании 1 капля на литр воды. 11. Через две недели на привое удаляю нижний лист, а ещё через неделю - удалю верхний лист. А можно и оставить один лист. 12. Растения томатов после удаления на привое последнего листа мульчирую компостом. 13. Прививки срастутся приблизительно через 2-2,5 недели. 14. Далее уход заключается в поливе после высыхания земли в теплице, удалении пасынков два раза в неделю, в еженедельных подкормках. 15. С появлением на нижней кисти помидоров удаляю нижние листья у основного стебля. 16. Когда на следующей кисти завяжутся помидорки, удаляю следующие нижние листья. Но полностью на стебле все листья не удаляю в конце июля, как это делают многие садоводы. Считаю, что листья должны участвовать в процессе фотосинтеза и кормить растения. А как они без листьев будут это делать?! Поэтому верхняя часть стебля моих томатов всегда с листьями. 17. Нижние листья удалять нужно обязательно, у них существует свой срок годности – они тоже стареют. Если же их оставлять, то кусты томатов будут плохо проветриваться, а это приведёт к застою воздуха в теплице и к преждевременному появлению фитофтороза. 18. Следить за привоем тоже нужно: нельзя допускать появления пасынков. У раненных растений они очень быстро появляются, так как они стремятся восстановить утерянное. Удалять листья, пасынки и прищипывать растения лучше всего на убывающей луне в день корня. 19. Ограничиваю рост томатов в конце июля – удаляю верхнюю часть растения, кроме томатов-черри. Считаю, что это время наиболее подходящее, так как завязавшиеся маленькие плоды успеют подрасти и созреть. Многие садоводы эту процедуру проводят в середине августа. Но в это время ночи у нас уже холодные, и за 2-3 недели в таких условиях маленькие помидорки не успеют подрасти, а тем более вызреть. Кроме того, этот период неблагоприятен с точки зрения появления фитофтороза. Это не относится к отапливаемым теплицам. Аблактировка на маленькой рассаде. Пробовала делать прививки на стадии маленькой рассады в домашних условиях. Но от этой затеи отказалась из-за того, что стебель ещё очень тонкий и хрупкий – много сеянцев испортила, сломав их. Такие прививки нужно обязательно делать вдвоём. Да и перевозить такую сросшуюся рассаду проблематично. А ещё сложнее потом одной высаживать её в грунт из двух горшков одновременно, ведь единомышленников у меня нет. Да и ещё одна проблема: мне важно как можно больше нарастить на растении корней, а на привитой рассаде это сделать невозможно. Если же высадить два томата в один горшок и потом привить их, то в одной ёмкости не получится нарастить хорошую корневую систему у двух растений одновременно. У привитых на ранней стадии рассады растений нужно то и дело перевязывать место прививки из-за постоянного роста стеблей, а это хлопотно. Если же срастания прививки не произойдёт, урожай всё равно будет, как и при обычном выращивании. Даже, пожалуй, раненные растения урожай дают более щедрый, так как после стресса от полученной травмы ускоряется их развитие. Знаю, что многие садоводы боятся травмировать томаты. Вот и мои родители, когда я делала эти прививки, ругали меня за то, что я издеваюсь над несчастными растениями. Здесь главное - изолировать таких наблюдателей, чтобы не мешали. Прививать томаты начала с 2010 года. Для чистоты эксперимента выбрала несколько сортов и гибридов. Высаживала несколько одинаковых сортов и гибридов рядом друг с другом: привитый и контрольный экземпляр без прививки, чтобы была видна разница в плодоношении растений. И она была видна. А особенно ощутима была разница в холодное дождливое лето. Привитые растения одарили более богатым урожаем, и помидорины там были намного крупнее. Каждый год высаживала рассаду в теплицу всё раньше и раньше. В прошлом году высадила рассаду 18 апреля, в результате первые помидорины сформировались уже после 20 мая. Когда стала удалять томаты осенью из теплицы, пришлось повозиться с ними: несмотря на рыхлую почву, корневая система была очень мощной, и корни были очень длинными. Значит, все делала правильно. Советую садоводам самим попробовать сделать прививки на нескольких растениях, используя лишнюю рассаду томатов. Сразу все растения прививать не советую, пока не приобретёте опыт. И вы сами убедитесь в преимуществах такого способа, хотя он и потребует дополнительного труда. Ольга Рубцова, садовод, кандидат географических наук, Всеволожский район Ленинградской области. Фото автора.