Рыбалка поплавковая удочка. Удилище и катушка для поплавочной ловли. Выбор поплавка и огрузка снасти для разных условий ловли

Поплавок — основополагающая часть оснастки, он определяет её рабочие характеристики и область применения, поэтому логично рассмотреть основные варианты оснасток вместе с поплавками применительно к условиям ловли. Выделяют следующие типы оснасток: для ловли в стоячей воде, для рыбалки на течении и для охоты за рыбой в толще воды. Так или иначе они пересекаются, но у каждого типа есть свои характерные особенности.

Оснастки для стоячей воды

Поплавки для стоячей воды имеют вытянутое тело с тонкой верхней частью, которая отлично показывает поклёвки на утоп и на подъём. Характерный представитель такого типа — Briscola серии 241. Подобные поплавки регистрируют даже самые осторожные поклёвки, например карася, хорошо работают на стадии погружения оснастки, а минимальная масса подпаска, которой достаточно для чёткой фиксации поклёвки, совершенно не настораживает рыбу. Сильно вытянутые поплавки не используют для активной игры оснасткой, но верхнее крепление лески всё же допускает небольшую анимацию. Это, как правило, потяжки минимальной амплитуды и скорости — только для того, чтобы насадка слегка шевельнулась, в крайнем случае медленно переместилась на несколько сантиметров на дне. В стоячей воде этого часто достаточно, чтобы спровоцировать рыбу. Помимо того, благодаря тонкой верхней части поплавок хорошо ведёт себя на небольшой волне или ряби, оставляя насадку неподвижной, что часто крайне важно при ловле карася или карпа со дна. Обычная грузоподъёмность таких оснасток составляет от 0,5 до 2 г. На большей глубине и для случаев более активной игры применяются поплавки чуть более компактных конструкций. Их особенность — более выраженное утолщение тела, которое существенно повышает остойчивость. Хорошим примером поплавка для этой оснастки будет Briscola серии 242. Такой тип поплавка отлично подходит для ловли самой разной рыбы (будь то плотва или лещ, карп или карась) в стоячей воде. Этот поплавок отлично фиксирует все варианты поклёвок, допускает достаточно активную игру насадкой — не только небольшие перемещения по дну, но и вертикальную анимацию в толще воды и вблизи дна. Такая работа со снастью оказывается соблазнительной для любой рыбы, особенно активно ищущей корм и питающейся. Более остойчивая конструкция оснастки позволяет успешно противостоять слабому (в первую очередь ветровому) течению. Типичная грузоподъёмность подобных оснасток, в зависимости от глубины и ожидаемой рыбы, от 1 до 3, реже 4 г. Третий тип оснасток — для больших глубин, он может успешно использоваться на обширных водоёмах (озёрах, водохранилищах), где даже ветровое течение бывает существенным, при ловле леща, плотвы, густеры. Для таких оснасток применяют поплавки, у которых тело имеет существенное утолщение, за счёт чего повышается остойчивость и грузоподъёмность. Яркими представителями поплавков для такой оснастки будут модели Briscola серий 243 и 244. Последний вообще «универсальный солдат», может использоваться в широком диапазоне условий ловли вплоть до несильного течения. Центр тяжести поплавка в нижней части и соответственно повышенная остойчивость позволяют ловить в приличную волну без потери контроля над снастью. С подобной оснасткой можно активно работать со снастью, даже делать интенсивные потяжки, которые высоко приподнимают насадку в толще воды. Такая игра очень привлекательна для плотвы и густеры. А тонкая часть поплавка перед антенной хорошо фиксирует поклёвки и на утоп, и на подъём. Грузоподъёмность этих оснасток напрямую зависит от глубины и силы течения (ветрового) и колеблется от 2 до 4-6 г. Немного отвлекусь от темы оснасток и сделаю пояснение по поклёвкам. Мой немалый опыт ловли маховой удочкой и штекером показывает, что тип поклёвки в значительной степени определяется применяемой снастью. Так, при ловле штекером на течении (даже слабом) и активной игре оснасткой поклёвок на подъём леща, который обычно кормится со дна и приподнимает насадку, становится очень мало. В некоторых случаях ими можно вообще пренебрегать и делать подсечки только на верных поклёвках на утоп. В тех же условиях, но при ловле маховой удочкой поклёвки на подъём будут преобладать, а значит, необходимо выбирать поплавки, отлично их фиксирующие и позволяющие выполнять результативную подсечку.

Оснастки для течения

Как нет чёткой границы между стоячей водой и течением, так ее нет и в применяемых оснастках: «тяжёлые» варианты для стоячей воды могут использоваться на несильном течении, а лёгкие и даже средние по массе конструкции, изначально предназначенные для течения, — в стоячей воде.

Для слабого течения и небольшой глубины можно с успехом ставить оснастки, которые используются для больших глубин на стоячей воде. Но всё же лучше будут работать поплавки (и оснастки на их базе) со сниженным центром масс и более толстой верхней частью. Это очень популярные модели типа «капля» или «двойной конус» — Briscola серий 232, 233, 234 и 244. Несколько утолщённая верхняя часть поплавка (под антенной) и расположенное высоко верхнее крепление лески (колечко) позволяют активно играть оснасткой на течении; дополнительную остойчивость придаёт длинный киль. Поскольку на течении поклёвки, как правило, более активные, то утолщённая верхняя часть поплавка мало влияет на их восприятие и позволяет сделать вовремя результативную подсечку. Эти же поплавки можно успешно применять для стоячей воды, когда рыба в основном клюёт на утоп, но необходима интенсивная игра снастью (например, при ловле плотвы), а также когда наблюдается активный клёв. Как и в предыдущем случае, типичная грузоподъёмность этих конструкций составляет от 2 до 4-6 г.

Поплавки для достаточно сильного течения характеризуются утолщённой верхней (под антенной) частью, максимально поднятым к антенне колечком (верхним креплением лески) и длинным килем. Всё это призвано сохранять максимальную остойчивость поплавка при практически любых манипуляциях снастью. Форма поплавка — утолщённая, часто близкая к шарообразной, либо «обратный конус». У поплавков Briscola за работу на течении отвечают серии 213, 214, 215, 224 и 402. На приличном течении поклёвки на подъём бывают редко, а если ловить с притормаживанием оснастки (это основной способ проводки на течении), то исключительно редко. Под влиянием сил, действующих на оснастку, даже при поклёвке леща на подъем поплавок будет притапливаться. Это означает, что, несмотря на толстую верхнюю часть своего тела, поплавок очень чувствительный и вместе с тем отлично работает при игре со снастью. В то же время поклёвки на течении всегда более дерзкие, чем в стоячей воде, и рыба смело приподнимает относительно массивный подпасок, который чётко фиксирует поклёвку даже на подъём (например, в случае ловли впроводку без притормаживания).

Для ловли на течении, в том числе сильном, впроволочку со дна, а также на крупные зерновые насадки или червей применяются поплавки с увеличенным диаметром антенны, которая не даёт поплавку притапливаться при касаниях крючком дна. Это поплавки Briscola серий 402, 404 и 406. Они могут как самостоятельно осуществлять проводку за счёт силы течения, так и принудительно притормаживаться удилищем, что позволяет делать игру насадки разнообразной и привлекательной для рыбы. Поплавки для среднего и довольно сильного течения имеют наибольшую грузоподъемность. В зависимости от глубины, силы течения и предполагаемой рыбы грузоподъёмность может быть от 3-4 до 8-10 г, а в некоторых случаях до 15 г и более.

Не принято различать поплавки для ловли маховой и штекерной улочками, но фактически разница есть. У поплавков для штекерной ловли колечко максимально приближено к антенне (а иногда и вовсе располагается на ней) и киль длиннее. Кроме того, штекер предполагает активную работу снастью, в то время как при ловле маховой удочкой любая игра с оснасткой влечёт её выход из точки ловли.

Оснастки для ловли в толще воды

Наиболее типична так называемая «уклеечная» оснастка, рассчитанная для ловли на падающую приманку или для ловли в каком-либо горизонте воды. Для падающей оснастки нужны сильно вытянутые поплавки. Они великолепно передают все стадии погружения насадки и на любой из них отлично фиксируют поклёвку. А для ловли в конкретном горизонте воды подходит практически любой тип поплавков (от вытянутых до классической «капли» или «двойного конуса»), главное условие — подходящая грузоподъёмность. Для уклеечных поплавков характерны очень тонкая и короткая антенна, способная создавать минимальное сопротивление рыбе при поклёвке, и укороченный киль. Несмотря на то что антенна тонкая, её видно очень хорошо, ведь ловля ведётся на относительно небольшом расстоянии. Надо отметить, что поплавки данного типа, но с несколько утолщённой антенной великолепно подходят для ловли некрупного карпа, а возле берега — плотвы. Уклеечные оснастки чаще всего имеют грузоподъёмность от 0.3 до 1,5-2 г.

Для рыболова, в течение сезона посещающего одни и те же водоёмы, будет вполне достаточно трёх-пяти оснасток, которые удобнее сделать заранее в домашних условиях. Если часто бывают выезды на малознакомые водоёмы, то лучше с собой запас разных поплавков (как по виду, так и по грузоподъёмности), две-три шпули с леской разных диаметров и набор грузов. Оснастка тогда вяжется прямо на месте с учётом конкретных условий ловли. Гак постепенно создаётся некоторый запас оснасток. Рыбалка тем и интересна, что в ней нет жёстких догм и правил, зато всегда присутствует разнообразие.

Казалось бы, ну что может быть проще, чем купить в магазине обычную удочку и самостоятельно её оснастить? Так рассуждают многие начинающие рыболовы, но, приступив к этому занятию, у них возникает немало вопросов.

И действительно, в этом деле есть разные тонкости и нюансы, от которых зависит не только эстетичный вид снасти, но и результативность рыбалки в целом.

Хочу рассказать вам, уважаемые читатели, о своём варианте монтажа поплавочной удочки. Считаю его простым, практичным и в то же время весьма эффективным.

Поплавочная снасть своими руками

Удилище и катушка для поплавочной ловли

Выбирая в магазине эти важнейшие элементы снасти, я тщательно их осматриваю и изучаю руками. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Во-первых, удилище должно быть оборудовано надёжным катушкодержателем из прочного металла и качественными пропускными кольцами.

Что касается длины, то в большинстве случаев, на мой взгляд, достаточно пяти метров. Во-вторых, катушку следует подбирать такую, которая будет идеально подходить к креплениям и жёстко фиксироваться ими (без люфта), соответствовать массе удочки, не нарушая её общего баланса.

В покупке дорогих моделей нет надобности, потому что с вываживанием рыбы весом до полутора килограмм отлично справляются и доступные китайские аналоги. А большего запаса прочности и не нужно, если, конечно, вы не собираетесь ловить карпа, но это уже другая история.

Оснастка

К чему нужно стремиться при оснащении удочки? Исходя из собственной практики, могу сказать, что главные критерии в этом деле - надёжность и простота. Прочная леска (0,2 мм), (1-2 грамма),

точно выверенная огрузка, крючок из качественной проволоки - основные составляющие любой поплавочной снасти. От их грамотного выбора и компоновки во многом зависит продуктивность рыбалки.

Несмотря на простоту монтажа, всё же существует ряд нюансов, заслуживающих более детального рассмотрения, к примеру, способ крепления поплавка к основной леске. Кто-то предпочитает фиксировать его наглухо, кому-то ближе скользящая сборка, мне же больше нравится универсальный вариант, позволяющий при необходимости легко трансформировать оснастку из одного вида в другой.

Для крепления поплавка я использую два силиконовых стопора и небольшого размера вертлюжок с карабином. Сначала надеваю на леску стопор, затем вертлюжок, и замыкает эту нехитрую конструкцию ещё один стопор. Вот и всё, согласитесь, ничего заумного нет. Чем хорош такой монтаж? Прежде всего тем, что в случае поломки поплавок можно быстро заменить.

По окончании рыбалки он также легко снимается и помещается непосредственно внутрь удилища, что исключает возможные проблемы при транспортировке. Для этого необходимо открутить заглушку, находящуюся на торце удочки, и аккуратно вставить его туда. Там же можно хранить и несколько запасных сигнализаторов поклёвки.

Ещё один момент, на котором следует остановиться подробнее, — . Сделать это можно либо с помощью миниатюрного вертлюжка, либо методом «петля в петлю». В принципе, существенной разницы здесь нет, тем не менее я склоняюсь к использованию вертлюжка. Почему? Дело в том, что он выступает в моей оснастке ограничителем для грузила.

Некоторые рыболовы зажимают свинцовые дробинки на леске, тем самым деформируя её и уменьшая разрывную нагрузку. Чтобы избежать этого, я использую только скользящие грузила.

Что касается поводка, то он всегда должен быть чуть тоньше основной лески. Это необходимо не только для более уверенного клёва осторожной рыбы, но и для сохранения оснастки при зацепах. Если такая неприятность случается, то есть шанс выйти из положения с небольшими потерями, лишившись только крючка, а не всей снасти целиком.

Мне представляется, что получить истинное удовлетворение от рыбалки можно только в том случае, уделяя максимум внимания каждой мелочи, каждому узелку.

Во время этого творческого процесса вырабатываются определённые навыки, появляется уверенность в собственных силах, приходит понимание того, что и как нужно делать. Всё это, безусловно, способствует увеличению улова даже тогда, когда рыба капризничает или вовсе отказывается клевать.

ewgeni63 (Куценко Е.Н.) - Специально для , Краснодар, Россия

Более портативными, долговечными и удобными в обращении являются телескопические удилища из стеклопластика — стекловолокна, пропитанного различными синтетическими смолами. В нашей республике широко распространены 6- и 9-коленные «телескопы» производства Полоцкого завода «Стекловолокно», имеющие в рабочем состоянии длину примерно 4 м, а в сборе — около 85 см для 6-коленного удилища (УСТ 6/4,3) и 60 см для 9-коленного (УСТ 9/4,3), масса удилищ 430 г, максимальная статическая нагрузка 2 кг. «Мини-телескопы» УСТ 9/4,3 очень удобны при транспортировке, легко умещаясь в чемодане или рюкзаке. Но с увеличением количества звеньев растет вероятность их поломки в местах стыковки. Кроме того, для разборки и сборки этих удилищ требуется большее время и усложняется их оснащение пропускными кольцами.

Приобретая удилище, необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений, исправности металлической окантовки звеньев, а также проследить, чтобы глубина захода колен друг в друга при их вытягивании была не меньше 1/6 длины колена. Если удилище не укомплектовано запасным кончиком, его нужно приобрести.

Для разборки, или приведения в рабочее состояние, «телескоп» наклоняют к земле и затем последовательно, начиная с кончика, вытягивают все звенья. Сборку выполняют в вертикальном или слегка наклонном положении «снизу вверх», т. е. начиная с предкомлевого колена. При этом каждое последующее колено вдвигают после небольшого (на 10–15 см) вытягивания предыдущего. Перед вдвиганием звенья нужно провернуть в сочленениях, не стучать без крайней необходимости удилищем о землю или другую твердую поверхность. «Телескопы» боятся влаги — верхний слой колен вспучивается, а покрытие портится. Удилище нельзя класть на воду, а также на землю, так как песок, проникая в места сочленении, царапает их поверхности и препятствует полному выдвижению колен.

Ремонт «телескопа» намного сложнее, чем бамбукового удилища, и особенно тонких колен. Удлинить удилище на 1–1,5 м можно с помощью тонкостенных дюралевых трубок, например из шеста для прыжков в высоту, соединяемых различными втулками и переходниками .

Для упрочнения хрупкой вершинки «телескопа» достаточно протянуть вдоль нее тонкую проволоку (из спирали к электроутюгу), закрепить ее с обоих концов, сделать вдоль проволоки несколько бороздок в вершинке глубиной 1 мм и утопить в них проволоку, примотав ее на клею капроновой нитью толщиной 0,1–0,12 мм. Таким же способом усиливают и бамбуковую вершинку, но прорези делают только на узлах колен бамбука. При пользовании удилищем с усиленной таким способом вершинкой проволока всегда должна находиться сверху, а леска — снизу .

К недостаткам удилищ из стекловолокна нужно отнести большую их массу, недостаточную жесткость и упругость, утяжеленную верхнюю часть, большой диаметр комля, ограниченный ассортимент по длине и высокую стоимость (в 2–3 раза дороже бамбуковых).

Есть рыболовы, и их не так уж мало, которые не без оснований стеклопластиковым «телескопам» предпочитают хорошо устроенные бамбуковые удилища.

Наиболее совершенными в настоящее время являются «телескопы» из углепластика или с его добавками. Масса этих удилищ на 20–30 % меньше, чем стеклопластиковых, диаметр колен меньше, жесткость и прочность выше. Отсутствие металлических окантовок звеньев и тщательная подгонка сочленений придают углепластиковым «телескопам» изящный внешний вид.

Обычно эти удилища выпускаются сериями — комплектами «телескопов» различной длины (от 2 до 10 м и более). Лучше приобретать удилища одной серии, поскольку они состоят из взаимозаменяемых деталей.

Масса 7-метровых углепластиковых удилищ, в частности, равна примерно 600 г при допускаемой статической нагрузке до 2 кг. На первый взгляд удилище из углепластика кажется хлипким, особенно смущает тонкая вершинка. Но это впечатление обманчиво: удилище выдерживает рывки крупной рыбы и скорее обрывается леска или выходят из строя другие звенья, чем ломается вершинка, которая работает больше на растяжение, чем на изгиб. На всякий случай между концом удилища и леской можно вклинить амортизатор — отрезок авиамодельной резинки, иногда скрученной вдвое, толщиной 1–2 мм и длиной 10–25 см. У иных рыболовов вызывает недоверие также отсутствие металлических окантовок на концах звеньев. У «телескопов» из углепластика они просто излишни, так как концы звеньев усиливаются специальными косынками, а комлевое (транспортное) колено — дополнительным оборотом стекловолокна.

Пожалуй, единственным недостатком «телескопов» из углепластика является их дороговизна (удилища высокого класса стоят столько же, сколько хороший музыкальный центр или недорогой автомобиль), не позволяющая воплотиться в реальность мечте многих рыболовов — иметь серию таких удилищ. Остается только надеяться, что с налаживанием массового производства углепластиковых удилищ у нас в республике (пока они выпускаются малыми и совместными предприятиями) и повышением жизненного уровня эти вопросы будут сняты.

Но уже сейчас в России производят неплохие и сравнительно дешевые удилища из углепластика. Например, АО «Балаковские волокна» (г. Балаково, Саратовской обл.) выпускает углепластиковые удилища длиной примерно 5 и 6 м, в том числе с пропускными кольцами и катушкодержателями.

Серию удилищ из высокомодульного композиционного углепластика с добавками стекловолокна изготавливает ЗАО «Кинопарк» в Минске (табл. 1).

Таблица 1

Технические характеристики удилищ ЗАО «Кинопарк»

Эти углепластиковые телескопические удилища (УТУ) с фирменным знаком «CONROY» по ряду показателей (прочность, масса, внешний вид) не уступают зарубежным образцам того же класса и значительно их дешевле. Удилища производят методом индивидуально-ручной сборки с обязательными стендовыми испытаниями. Этой организацией освоена и технология изготовления удилищ с пропускными кольцами и катушкодержателями.

Есть ряд способов крепления лески к кончику «телескопа». Если на кончике имеется металлическое колечко и готовится снасть для ловли некрупной рыбы, леску можно соединить с колечком застежкой, предварительно укрепив подмотку колечка и обмотав его нитью, чтобы не было стука металла о металл в процессе ловли. Еще лучше для разъемного соединения использовать карабин, что исключит закручивание лески.

У рыболовов, да и в торговле, прижилась неправильная терминология: карабином называют деталь с двумя вращающимися колечками. Но это вертлюжок (противозакручиватель), а карабином нужно считать соединение вертлюжка с застежкой.

Более надежно крепление лески с помощью шпильки из стальной проволоки диаметром 0,3 мм (рис. 3, а): шпильку подматывают на клею к кончику удилища, немного отгибают петлю, под которую через колечко заводят петлю на леске, а затем на шпильку плотно надвигают резиновую трубку или кембрик.

Еще один способ закрепления лески состоит в том, что на леску нанизывают два кембрика длиной примерно 1,5 см: вначале тонкий (немного тоньше кончика удилища), а потом несколько большего диаметра, который привязывают к леске петлей (рис 3, б). На рыбалке на вершинку удилища натягивают кембрик с петлей, делают леской несколько оборотов вокруг удилища и плотно насаживают тонкий кембрик — получается очень простое и надежное крепление, детали которого размещаются на мотовильце вместе с леской к оснасткой.

Рис. 3. Способы соединения лески с телескопическим удилищем:

а — при помощи шпильки И — кембрик, 2 — шпилька); б — съемное крепление двумя кембриками; в — посредством шнурка с узлом

На кончике импортных удилищ нередко закрепляют шнурок длиной 5–7 см, заканчивающийся узлом, — это тоже деталь для привязки лески, одновременно играющая роль противозакручивателя. Чтобы ею воспользоваться, достаточно на конце лески сделать петлю и затем кнутовым узлом соединить ее со шнурком. Такое крепление можно сделать и самому: надо отрезок полого шнурка из синтетического материала на клею натянуть на кончик удилища, закрепить подмоткой, а на его конце завязать узел и, чтобы он не распустился, оплавить от спички конец шнурка, а сам узел обработать каплей водостойкого клея (рис. 3, б).

Оснастку поплавочной удочки к «телескопам» хранят обычно на отдельном мотовильце. Стандартные (магазинные) мотовильца нуждаются в некоторой доработке. Во-первых, если поплавок несъемный и тоже хранится на мотовильце, надо удалить центральную перемычку, так как леска, высыхая, сокращается, прижимает к перемычке поплавок с усилием, достаточным для его поломки. Во-вторых, нужно в верхней части мотовильца вставить на клею кусочек мягкого упаковочного пенопласта для крючка. И в-третьих, с внешней стороны стойки полезно наклеить полоску лейкопластыря с указанием основных параметров снасти (длины лески, диаметров основной лески и поводка). Неплохое мотовильце получается из мягкого упаковочного пенопласта (рис. 4). В один из вырезов вонзают крючок и затем наматывают леску с элементами оснастки, конец которой закрепляют резинкой. Набор мотовилец хранят в специальных коробках.

Рис. 4. Мотовильце из пенопласта

И в заключение еще несколько советов, относящихся к углепластиковым удилищам: не приводите удилище в рабочее состояние внешне эффектным резким взмахом — это может привести к заклиниванию колен в местах их сочленений; транспортируйте удилища в жестком футляре (из плотного картона, хлорвиниловой трубы и т. п.); если хотите сохранить фирменные знаки, покройте их два-три раза бесцветным водостойким лаком.

Нужно помнить, что удилища из углепластика, как и влажная леска, электропроводны, поэтому пользование ими в непосредственной близости от линий электропередач и во время грозы опасно для жизни.

В зависимости от условий ловли рыболовы применяют самые разнообразные подставки для удилищ. Простейшая подставка состоит из двух упоров высотой 40–50 см, согнутых (сваренных) из стальной или латунной проволоки диаметром 5–6 мм и заостренных снизу (рис. 5, а). Это по существу металлические аналоги повсеместно распространенных двух деревянных рогулек.

Обычно рыболовы пользуются парой одинаковых подставок разной длины с ложем для удилища в виде дужек (позиции на рисунке слева и посередине). Подставка большей длины — передняя, ее нередко втыкают в дно водоема. В ветреную погоду более длинную подставку располагают сзади (ближе к рыболову), благодаря чему удилище будет наклонено к воде. Подставка в форме упора (позиция справа) в сочетании с подставкой с дужкой позволяет дальше выдвинуть училище и ловить на большем удалении от берега, но при этом несколько усложняются действия рыболова при подсечке.

Рис. 5. Подставки для удилищ:

а — проволочные; б — одинарная для коротких удилищ (1 — стальная пластина, 2 — металлическая накладка, 3 — хомут); в — для ловли с набережных (/ — скоба, 2 — винт с барашком, 3 — ограничительные втулки, 4 — крюки)

Чтобы не терять дорогое на рыбалке время на изготовление рогулек из веток кустарников и деревьев, которых может и не быть у водоема, и не губить прибрежную флору, подставки лучше иметь с собой. Для перевозки подставок в чехле вместе с удилищами хорошо подходит сложенный вдвое кембрик большого диаметра (20–25 мм), длина которого должна превышать высоту большей подставки. При внутреннем диаметре кембрика 20 мм в нем свободно помещается шесть подставок, т. е. комплект для трех удилищ. Кембрик можно заменить резиновым шлангом соответствующего диаметра.

Для не очень длинных удилищ, в том числе спиннинговых, удобна одинарная подставка (рис. 5, б). Основу подставки составляет стальная жесткая пластина с указанными на рисунке размерами. В верхней части пластины делают вырез под удилище, заостренным нижним концом ее втыкают в землю, к пластине приклепывают (или крепят винтами) металлическую накладку, в которую заводят нижние концы хомута из латунной или алюминиевой проволоки толщиной примерно 4 мм. Чтобы хомут не царапал удилище, на его верхнюю дугу натягивают отрезок кембрика. Естественно, хомут должен свободно проворачиваться во втулке накладки.

Перед забросом подставку втыкают в землю и хомут отводят назад. После заброса комель удилища заводят под дугу хомута, а само удилище кладут на вырез пластины. Для лучшего упора на комле удилища перед хомутом не мешает поместить ограничительное кольцо из жесткой резины (от шланга, наконечника для трости и т. п.).

Вместо стальной пластины для уменьшения массы подставки можно использовать пластину из дюралюминия, усиленную ребрами жесткости по краям и посередине.

Подставка проста в изготовлении, удобна и безотказна в работе, позволяет легко регулировать угол наклона удилища, не препятствует подсечке (комель удилища легко выходит из дуги хомута), транспортабельна (комплект из двух-трех подставок не занимает много места в рюкзаке) и служит исправно длительное время.

При ловле с набережных удобна подставка для двух удилищ (рис. 5, в). Скоба из стальной трубки диаметром 12–16 мм должна свободно накладываться на парапет набережной. В трубку со стороны удильщика забивают стальную или латунную заглушку, в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу М6 под прижимной винт, лучше с барашком. Если стенки трубки достаточно толстые, можно нарезать резьбу без заглушки, расклепав трубку в месте расположения винта. Удилища, одно или два, со стороны комля удерживают крюки из проволоки толщиной 3–4 мм, снабженные ограничительными втулками.

Сложнее изготовить подставки, устанавливаемые на лодках (деревянных или резиновых), но разные их конструкции бывают в продаже.

Леска, будучи очень важным элементом и не только поплавочной снасти, служит связующим звеном между удилищем и крючком с приманкой. Для маскировки, эластичности, увеличения дальности заброса приманки леска должна быть тонкой. С другой стороны, она должна выдерживать значительные разрывные нагрузки и не бояться влаги. Этим противоречивым требованиям лучше всего удовлетворяет синтетическая жилка из полиамидных смол (капроновая леска). Зарубежными фирмами выпускается огромное количество типов лесок под разными названиями (дедерон, найлон, силон, старлон и др.), но надо иметь в виду, что это различные торговые названия одного и того же полиамидного волокна, именуемого у нас капроном.

В качестве примера и для ориентировки в табл. 2 приведены данные по прочности на разрыв синтетических лесок «Ультра дамиль» (Германия).

Эти лески обладают также повышенной прочностью в узлах, устойчивы к истиранию, пластичны, долговечны и имеют различную окраску (радужную, оливково-зеленую, графитно-серую). Многие фирмы ввиду высокой прочности на разрыв прекратили выпуск лесок с диаметром больше 0,6 мм.

Таблица 2

Прочность на разрыв рыболовных лесок «Ультра дамиль»

Лески, изготавливаемые на комбинатах химволокна России и Украины, с диаметром не меньше 0,3 мм по качеству не уступают рядовым импортным, но тонкими жилками (0,1–0,2 мм) рыболовы пока недовольны, хотя химпредприятием г. Клина Московской области производятся достаточно прочные лески диаметром 0,17 и 0,22 мм.

Очень хорошими лесками по прочности на разрыв считаются такие, у которых при диаметре 0,08 мм прочность равна около 0,8 кг, а при диаметре 0,3 мм — около 8 кг. Таким образом, лески, соответствующие данным в табл. 2, можно считать достаточно хорошими.

С начала 90-х годов рядом зарубежных фирм выпускаются суперпрочные плетеные рыболовные лески (табл. 3).

Таблица 3

Прочность на разрыв и цена плетеных прозрачных лесок «Хипрон» («Дамиль», Германия)

Данные в табл. 3 соответствуют лескам «Хипрон» выпуска 1994 г. и поражают просто фантастической прочностью на разрыв (грузоподъемностью — по немецкой терминологии). Похоже, что нет смысла выпускать такие лески толще 0,25–0,30 мм, и вообще выбор диаметра плетеных лесок для любительской ловли будет определяться скорее всего удобством обращения с ними, а не их прочностью, которая очень высока даже у тонких лесок.

Плетеные лески покрыты водоотталкивающим защитным слоем, светоустойчивы, не растягиваются, долго могут храниться и выпускаются с различной окраской, несколько снижающей их прочность. Минимальный диаметр лесок 0,12 мм с прочностью на разрыв порядка 5 кг.

Как видно из табл. 3, плетеные суперпрочные лески очень дорогие (в среднем 50 немецких марок за 100 м), но их цена по мере совершенствования технологии и налаживания массового выпуска будет уменьшаться.

Разрывная нагрузка лесок часто указывается в единицах силы (N или Н — ньютон). Для перевода в килограммы значение силы нужно разделить на 9,8, т. е. уменьшить примерно в 10 раз. Иногда прочность лески оценивают в либрах (от испанского слова libra — мера веса в странах Латинской Америки, сокращенно lb, равная 0,454 кг). Либрой обозначают кратко и английский фунт. Например, для лески диаметром 0,2 мм прочность на разрыв 6,6 lb — 6,6x0,454 = 3 кг. Если на этикетке длина лески на катушке указана в ярдах (yd), то для перевода в метры эту величину нужно умножить на 0,914 (100 м соответствуют примерно 110 yd).

На упаковке лески вместо диаметра иногда неправильно пишут «сечение», но это разные понятия с различными единицами измерения. Площадь поперечного сечения («сечение») равна πD2/4, где π = 3,14 — отношение длины окружности к диаметру, D — диаметр. Для лески диаметром 0,4 мм, например, площадь поперечного сечения равна 3,14(0,42/4) = 0,13 мм2, а для D = 0,5 мм — = 0,2 мм2.

В простой поплавочной снасти вполне можно ограничиться лесками толщиной 0,15–0,25 мм, хотя очень часто плотве или подлещику вовсе не безразлично, ловите вы леской 0,12 или 0,15 мм. Еще привередливее «белая рыба» (карповые) зимой — требуется леска диаметром 0,08, а то и 0,06 мм. Нужно еще иметь в виду, что тонкую леску меньше сносит ветер и течение, но обращаться с ней (привязывать поводки и крючки, распутывать узлы и т. д.) значительно сложнее. В рыболовной практике широко распространен вариант, когда основную леску выбирают толщиной 0,2 мм.

Прочность лески на разрыв должна соответствовать массе предполагаемой добычи, т. е. леску выбирают по рыбе. При этом нужно учитывать некоторые «смягчающие обстоятельства»: уменьшение веса рыбы в воде, перенесение значительной части нагрузки на удилище и др. Но есть и ряд факторов, уменьшающих прочность лески: старение, упругое растяжение и от намокания, сокращение в процессе сушки, наличие узлов. Интересно отметить, что 60 % прочности лески приходится на ее наружный слой, составляющий всего 10 % диаметра.

Главными внешними признаками хорошего качества лески являются ее прозрачность, глянцевая поверхность и постоянство сечения по длине.

Цвет лески не имеет принципиального значения, и бесцветные прозрачные жилки можно считать универсальными: они почти незаметны в воде, по появлению матового оттенка легко обнаружить начало процесса уменьшения прочности. Но если есть возможность, то лучше запастись лесками разного цвета, например голубого — для водоемов с каменистым дном, зеленого — под цвет водорослей и коричневого — под цвет илистого дна. Надо заметить, что красители не только маскируют леску, но и в ряде случаев увеличивают срок ее службы, препятствуя разрушающему воздействию солнечных лучей.

При желании леску несложно окрасить и самому. Проще всего это сделать с помощью красителя «Элегант» (для капроновых чулок) и анилиновых красителей (для крашения изделий из шерсти). Действовать нужно по инструкциям, прилагаемым к красителям, но леску в бухточке надо опускать в раствор после его кипения и остывания до 70–60 °С. Один пакет красителя «Элегант», к примеру, позволяет окрасить три мотка лески по 100 м.

И уж совсем просто окрасить леску под цвет водорослей: в раствор «зеленки» (10 мл на стакан воды) на 10–40 секунд опускают моток лески, затем ее промывают и сушат. В светло-коричневый цвет леску можно окрасить раствором марганцовки, а в темно-коричневый — 5-процентным раствором йода. После покраски леску не мешает смазать вазелином. Есть и другие способы окраски лески, широко освещенные в литературе .

Для маскировки, лучшей эластичности и предохранения от разрыва при зацепах основную леску, как правило дополняют поводком, диаметр которого выбирают на 0,05–0,08 мм меньше диаметра основной лески. Для жилки толщиной 0,2 мм, например, диаметр поводка должен быть 0,12–0,15 мм. Чем поводок длиннее, тем он эластичнее и прочнее на разрыв. Но длинный поводок с большим запаздыванием будет передавать сигнал поклевки, т. е. сильнее проявится его инерционность. Обычно длину поводка выбирают в пределах 10–15 см, и лучше его сделать из цветной лески.

Для опробования различных приманок и крючков, а также определения наиболее выгодного спуска (расстояния между крючком и поплавком) в ряде случаев имеет смысл предусмотреть дополнительный второй поводок с крючком.

Лески бывают жесткими и мягкими. Жесткие лески, как правило, крепче и меньше путаются, на них лучше «ощущается» рыба. Они применяются в летних и зимних удочках, донках, на кружках. Мягкие лески позволяют далеко забрасывать даже легкую приманку, но быстрее изнашиваются и приобретают ребристость. Применяются они в снастях для дальнего заброса и спиннингах.

Лески, выпускаемые в СНГ (например, клинские), Германии и Японии, в подавляющем большинстве обладают средней жесткостью и рассчитаны на универсальное применение.

Часто рыболовные лески продаются не на катушках, а в мотках. Чтобы их распустить, обычно подбирают какой-либо цилиндр нужного размера. Но проще изогнуть проволоку в форме прописной греческой буквы омега (Ω), выпрямить концы, надеть моток лески и снова отогнуть концы. Получится мотовильце при сматывании с которого леска не запутается.

Рыболову нередко приходится наматывать на катушку снасти леску определенной длины. Для этого лучше предварительно намотать леску на книгу, отсчитывая число витков. Длина лески будет равна количеству витков, помноженному на периметр книги. А можно наматывать леску сразу на катушку, подсчитывая количество оборотов ее барабана. Необходимое число оборотов для намотки лески длиной L определится как L/(πD), где D — средний диаметр обмотки на барабане катушки.

Развязывать на леске узлы можно различными способами. Зажав узел пальцами, надо воткнуть между витками жало небольшого крючка, а затем навстречу ему вставить второй крючок. Потянув крючки в разные стороны, распускают узел. Узел можно развязать и двумя иглами: вставляют в середину узла вначале тонкую иглу, а рядом с ней — толстую.

В рыболовной практике не так уж редки случаи, когда приходится сращивать концы оборванной лески. Наиболее простыми и достаточно надежными можно считать следующие три способа связывания лески (рис. 6).

Самым элементарным является сращивание лески, когда концы складывают вместе с перехлестом 8–10 см и завязывают двойной петлей, которую туго затягивают (рис. 6, а). Один из отрезков лески должен иметь свободный или оканчивающийся негромоздкой оснасткой конец для пропускания через петлю. Леску можно срастить и с помощью узла «петля в петлю» (рис. 6, б): на конце лески вяжут петлю (лучше двойным узлом), пропускают ее через такую же петлю на другом конце лески, свободный конец который заводят в первую петлю, и не очень сильно затягивают узел. Соединение получается надежным и, что немаловажно, разъемным, чем часто пользуются рыболовы, привязывая этим способом поводки. Здесь тоже один из концов не должен быть сильно нагружен и лучше, если он будет не слишком длинным.

Рис. 6. Способы сращивания лесок:

а — простым двойным узлом; 6 — узлом «петля в петлю»; в — универсальным узлом с двумя петлями

От этих ограничений свободен третий способ (рис. 6, в): на конце одного отрезка лески вяжут одинарную петлю (можно и двойную), пропускают сквозь нее другую леску, петлей на конце которой обвивают первую. Петли туго затягивают, а концы лески растягивают в противоположные стороны до получения узла.

Начинающим рыболовам на ненужных отрезках лески не мешает предварительно попрактиковаться в связывании лесок, особенно последним, универсальным способом.

Надо иметь в виду, что любые соединения уменьшают прочность лески на разрыв (от 5 до 20 % — в зависимости от вида узла) и в ряде случаев затрудняют работу со снастью, например в снастях с катушками, поэтому при первой возможности поврежденную леску лучше заменить на новую.

Грузило предназначено для направленного заброса приманки, быстрого погружения ее в воду и удержания на глубине, определяемой положением поплавка на леске. Грузило располагают в 10–15 см от крючка. Это расстояние нужно сократить до 3–4 см при ловле леща для того, чтобы одновременно с отрывом от дна приманки поднималось и грузило, что немедленно отразится на положении поплавка, и вообще, чем ближе расположено грузило к крючку, тем быстрее погружается на требуемую глубину крючок с приманкой и тем раньше может быть обнаружена поклевка. Поэтому при частых поклевках расстояние между крючком и грузилом сокращают до 5–10 см.

В качестве грузил для простой поплавочной снасти применяют свинцовые дробинки с надрезом массой 0,5–1 г или небольшие пластинки из мягкого свинца толщиной 0,2–1,5 мм, сворачиваемые на леске в трубку и прижимаемые к ней. Пластинки более практичны: допускают уменьшение массы без снятия с лески, легче перемещаются по ней, при необходимости могут быть сняты без повреждения лески. Еще лучше грузила из свинцовой проволоки, свернутой в спираль: откусывают требуемый кусок спирали и после завода в него лески зажимают с двух концов.

В рыболовной практике кроме «глухих» используют скользящие по леске грузила различной формы и массой 1–15 г. Диаметр сквозного отверстия должен быть не меньше 0,5 мм, чтобы оно быстро не забивалось. Скользящие грузила отливают из расплавленной дроби или используют твердый (с высоким содержанием сурьмы) свинец. Скользящим грузилом с небольшой массой может служить и мормышка — грузило превращается в активный, оснащенный крючком элемент оснастки.

Наконец, широкое применение находят системы грузил, состоящие в простейшем случае из основного грузила, обычно скользящего, и фиксированного дополнительного с меньшей массой («подпаска»). Рыболовами-спортсменами разработано больше десяти серий оснастки со сложными системами грузил, из которых можно выбрать наиболее подходящие для целей и условий любительской ловли .

В литературе по рыбной ловле обычно приводятся размеры грузил (для грузил-дробинок — диаметр) или их масса. Взаимную связь между этими величинами легко установить из соотношения мг = ргv = ll,4*1/6*πD = 6D3 (мг, v и D — масса, объем и диаметр грузила-дробинки соответственно, рг = 11,4 г/см3 — плотность свинца). Данные расчетов для грузил-дробинок с D — 3–10 мм приведены в табл. 4.

Таблица 4

Соотношения между диаметром и массой грузил-дробинок

Крючок является важным элементом практически любой рыболовной снасти, и правильный его выбор во многом определяет успех рыбалки. В подавляющем большинстве все снасти являются крючковыми. При 1–3 крючках их принято называть удочками, или удами, со многими крючками — снастями. Крючковые орудия лова бывают самоловными (колющими) и наживными, но это определение больше относится к промысловому рыболовству.

Рыболовный крючок с названием его элементов показан на рис. 7, а. Крючок должен быть прочным, острым и тонким. Прочность зависит от качества стали, из которой изготовлен крючок, и от степени его закалки. Перекаленный крючок хрупок, недокаленный легко сгибается, а нормально закаленный пружинит. Прочность крючка легко проверить, зацепив жало за неподвижный деревянный предмет или свинцовую пластинку и приложив к колечку вдоль цевья определенное усилие.

Крючок, который разгибается, можно закалить самому: нагреть его докрасна на пламени и быстро опустить в машинное масло. Хрупкий крючок надо отпустить, слегка его накалив до слабого покраснения и остудив на воздухе. Прочность, связанная также с размерами и формой крючка, определяет его грузоподъемность.

Рис. 7. Рыболовные крючки:

а — крючок с его элементами; б — уловистый с закругленным поддевом; в — с бородками на цевье

Остроту крючка обычно проверяют, проведя его жалом по ногтю большого пальца: острый крючок как бы впивается в ноготь, а тупой — скользит по нему. Крючки надо обязательно затачивать тонким мелкозернистым бруском или алмазным надфилем. Заточку следует производить с внутренней стороны снизу вверх, при этом не стачивается жало и легко устраняются заусенцы. На рыбалке жало затупившегося крючка можно подправить рабочей стороной спичечной коробки. Хранить крючки лучше не россыпью, а в специальном пенале, вонзая их жалами в пробку, не впитывающую влагу. При хранении в поролоне или фетре на крючках может появиться ржавчина, от которой можно избавиться, воткнув их на некоторое время в мыло.

Тонкий крючок меньше отпугивает рыбу, лучше ее подсекает, допускает наживление нежными приманками и проще затачивается. Заводские крючки, как правило, недостаточно тонкие, и опытные рыболовы доводят их до кондиции (до толщины 0,3–0,35 мм для мелких крючков и 0,4–0,5 мм — для средних) травлением.

Травление крючков производят в «царской водке» — смеси соляной (НСL) и азотной (HNO3) кислот в пропорции 3:1. Процесс травления контролируют при помощи лупы после ополаскивания крючков водой. Готовые крючки на несколько часов помещают в мыльную воду.

В 30–40-процентном растворе азотной кислоты можно травить мелкие крючки, а крупные — идеально заточить, окуная их в раствор. Работа с кислотами требует соблюдения мер безопасности.

Более простой и безопасный способ травления — электролиз. К положительному полюсу батарейки напряжением 6–12 В медным проводом присоединяют крючки, а к отрицательному — медную или стальную пластину. Крючки и пластину опускают в раствор поваренной соли (одна десертная ложка на 100 мл воды). Готовые крючки извлекают из раствора, очищают и промывают.

Уловистость крючка (способность прочно удерживать засекшуюся рыбу) зависит от его формы, которая должна соответствовать особенностям строения пасти и поведения рыбы в процессе приема пищи. Независимо от формы загиба (полукруглая, угловатая и др.) у стандартных крючков жало с бородкой расположено параллельно цевью и, как показали исследования, уловистость таких крючков низка — в 60 % случаев рыба сходит с крючка. Теории уловистости крючка и выбора оптимальной его формы пока нет, поэтому было сделано предположение, что крючок с жалом, направленным к колечку, должен быть более зацепистым, и эксперименты подтвердили эту догадку — крючок с изогнутым в сторону жала концом цевья с колечком оказался на 50–60 % уловистей стандартного. Уловистость также улучшается при отгибании жала внутрь .

В последние годы некоторые зарубежные фирмы (норвежская «Мустад» и др.) производят уловистые крючки, закругленные в виде полувитка спирали (рис. 7, б). Такие крючки не разгибаются при вываживании, резко уменьшают возможность схода рыбы после подсечки и засекают ее чаще всего за полость рта. Крючок такой формы при желании можно сделать из иглы к швейной машине, кроме бородки жала, которая при ловле с небольших глубин необязательна. Есть крючки и с острыми выступами (бородками) на цевье, хорошо удерживающими приманку (рис. 7, в). Некоторые рыболовы отгибают жало во внешнюю сторону, несколько согнув крючок на затылке. Делают это предварительно отпустив крючок, а затем закалив его. Как показывает практика, такой крючок более зацепистый, чем даже двугибый, когда жало и цевье находятся не в одной плоскости.

Многие рыболовы игнорируют крючки с лопаточкой, и совершенно напрасно. Крючки с колечком (ушком) более удобны только в случае их привязки к металлическим поводкам, а в остальном они не лучше крючков с лопаточкой. Лопаточку при желании можно согнуть в колечко после предварительного нагрева (у мелких крючков достаточно от спички). Чтобы при этом не «отпустился» весь крючок, перед нагревом его вонзают по лопаточку в сырую картофелину. Аналогичным приемом можно развернуть колечко на 90° до совпадения его плоскости с плоскостью загиба крючка — крючок будет удобнее держать в руке.

Маркировка крючков, производящихся в СНГ, состоит из четырех элементов: типа крючка (римские цифры I–IV), его номера, толщины проволоки, высоты крючка. Например, если на упаковке указано I № 6–0,6x16, то это будут крючки первого типа (одноподдевные, одногибые, с лопаточкой), с расстоянием между цевьем и острием жала (шириной крючка) 6 мм, толщиной 0,6 мм и высотой 16 мм. Второй тип — это одногибые крючки с колечком, третий — двугибые (изогнутые в двух плоскостях) с лопаточкой; четвертый — двугибые с колечком. Основной элемент маркировки — номер крючка. В СНГ тестировано 11 номеров одинарных крючков от 2,5 до 16 (чаще до 14), четыре номера (от 5 до 8,5) двойных и восемь номеров (от 5 до 20) тройных крючков. «Двойники» и «тройники» (якоря) применяются для ловли крупной хищной рыбы, а крючки с 18-го по 50-й номер — для морской и промысловой ловли.

Для защиты от влаги при изготовлении крючков предусматривается их бронзирование, воронение, никелирование и окрашивание. Несмотря на наличие антикоррозийных покрытий крючки и другие металлические детали, если они хранятся россыпью, не мешает пересыпать крахмалом. Опытные рыболовы, чтобы крючки не ржавели и быстро не тупились, опускают их на пять минут в кипящий раствор пищевой соли (одна столовая ложка соли на 50 г воды).

Нужно иметь в виду, что за рубежом принята обратная нумерация крючков: чем больше номер крючка, тем меньше его ширина. В Западной Европе, например, нашему крючку № 3,5 соответствует крючок № 20, а № 6 — № 10.

Цвет крючка не имеет принципиального значения, но лучше, если он не будет резко контрастировать с цветом приманки. В этой связи для насадок (крупы, тесто и т. п.) больше подходят светлые крючки. Популярны у рыболовов бронзированные крючки и крючки золотистого цвета.

«Крючок — по приманке, леска — по рыбе», — говорят рыболовы, и это справедливо. Но выбор крючка связан и с видом предполагаемой добычи. Краткие сведения об этом были приведены в предыдущей главе о рыбах.

Без крайней необходимости не нужно пользоваться слишком крупными крючками, которые к тому же и отпугивают рыбу. Есть даже такой неписаный закон: выбирай крючок на один-два размера меньше рекомендуемого и не ошибешься. Мы бы еще добавили, что после проверки крючка на прочность.

Для простой поплавочной снасти подходят тонкие (0,3–0,5 мм) крючки с номерами 3–6. Цевье должно быть средней длины, т. е. в 1,5–2 раза больше глубины поддева. Укороченные крючки применяются для некоторых насадок, если по условиям ловли насадка должна полностью закрывать крючок. Крючки с удлиненным цевьем используются для наживок (черви, насекомые, мотыль и др.). Надо еще иметь в виду, что удлиненные крючки, как правило, более зацеписты и с ними удобнее обращаться при насаживании приманки и съеме рыбы, особенно тех видов, которым присуще глубокое заглатывание крючка (бычков, окуня и др.). Если жало имеет длинное острие, его нужно укоротить, так как, наколовшись на крючок, рыба сойдет с него еще до подсечки.

Каждый рыболов, имеющий дело с поплавочной удочкой или другой крючковой снастью, должен уметь привязывать крючок к леске (поводку). Между тем эта, казалось бы, неоспоримая истина далеко не всегда подтверждается на практике. Сколько раз на рыбалке приходилось наблюдать, как рыбаки отнюдь не юного возраста обращались к другим удильщикам с просьбой привязать крючок или делали это сами с помощью примитивных и ненадежных узлов.

Существует больше десяти способов привязки крючков, из которых наибольшее распространение получили спиральные узлы . Эти узлы наиболее полно удовлетворяют требованиям к способам привязки крючков: узел не должен распускаться в воде, а прочность лески на узле не должна уменьшаться больше, чем на 5 % от номинальной прочности на разрыв. Спиральные узлы могут быть выполнены в различных вариантах, но мы ограничимся двумя.

Рис. 8. Способы привязки крючков:

а — простым спиральным узлом; б — спиральным узлом со стопорной петлей

В первом случае (рис. 8, а) леску заводят через колечко с внутренней стороны (крючок в воде примет слегка наклонное, более зацепистое положение), делают вокруг цевья 5–6 оборотов от себя, придерживая петли большим и указательным пальцами левой руки, конец лески продевают через все петли, начиная с первой, узел затягивают и конец обрезают, оставив 2–3 мм. Некоторые рыболовы на себя (против часовой предпочитают «крутить петли» стрелки), но это дело вкуса и привычки.

Более надежным является второй вариант спирального узла (рис. 8, б). Крючок берут в левую руку, устанавливают жалом вправо и вниз, пропускают леску снизу через колечко и складывают вдоль цевья в петлю, на расстоянии 8–10 см от верха петли леску обрезают, если не сделали этого раньше, образуют небольшую петельку и, зажав ее вместе с леской и колечком между пальцами, делают концом лески 5–6 оборотов вокруг цевья, плотно прижимая к нему леску (позиция на рис. 8, б вверху). Зажав обмотку между пальцами и потянув за леску большой петли, убирают петельку, уплотняют обмотку, натяжением лески уменьшают петлю, после чего заводят в нее конец лески (позиция на рисунке посередине).

Осталось плотно затянуть петлю, чтобы она прочно удерживала кончик лески, полученный узел сдвинуть к колечку, окончательно его уплотнить, а свободный конец лески обрезать (позиция внизу).

Этот узел, для завязывания которого не нужны никакие инструменты, называют узлом со стопорной петлей. Единственным недостатком узла является выступающий в сторону кончик лески после ее обрезания, что иногда может отрицательно сказаться при подсечке, но это не так уж и важно.

Можно освободиться и от этого «дефекта», обратившись к узлу без стопорной петли, для завязывания которого потребуется швейная игла с достаточно широким ушком (см. статью В. Тимоховича).

Достоинством спиральных узлов является то, что леска в них плотно прижата витками к цевью крючка и направлена вдоль его оси (крючок служит как бы продолжением лески), поэтому практически не перетирается. Эти узлы применимы для привязки крючков с любым типом головки (колечко или лопаточка). В последнем случае конец лески просто прикладывают к цевью, образуют петлю, а дальше действуют по изложенной выше методике, но нужно не забыть на последней стадии узел развернуть таким образом, чтобы леска выходила из него снизу. При помощи спиральных узлов привязывают и мормышки.

Пусть не смущает начинающих рыболовов относительная сложность спиральных узлов. После небольшой тренировки, лучше на крупном крючке и с толстой леской, операции выполняются автоматически и достаточно быстро. После освоения этой несложной науки новички обычно удивляются ее простоте и не верят в прочность узлов.

В ряде зарубежных стран прием новых членов в общество рыболовов-любителей предусматривает сдачу вступительного экзамена, одним из основных требований которого является умение привязывать крючки.

Перед привязкой крючка любым способом нужно обязательно удалить надфилем заусенцы на головке крючка, которые остаются после заводской штамповки и часто служат причиной обрыва лески у крючка. Чтобы поводок не перетирался о колечко, последнее можно пропаять и залить припоем, а перед привязкой иглой проколоть отверстие.

Поплавок предназначен для удержания приманки на требуемой глубине и сигнализации о поклевке рыбы. Удильщик рыбу не видит и всю информацию о ней получает от поплавка. Не зря же и снасть названа по имени этой важной детали. Можно сказать, что поплавок — это символ рыбной ловли и, как считают многие рыболовы, без него нет и рыбалки.

Поплавок должен быть достаточно грузоподъемным, чувствительным к поклевке, не отпугивающим рыбу и в то же время хорошо видимым, устойчивым на волне. Что касается грузоподъемности поплавка, то ею определяется и вид оснастки: тяжелая — при грузоподъемности 10–15 г и более, средняя — 5–10 г, легкая — меньше 5 г.

Поплавки изготавливают из бальзового дерева, пенопласта, пробки, сердцевины репейника и других материалов.

С давних времен рыболовы применяют поплавки из маховых гусиных перьев, отличающиеся малым удельным весом и хорошей грузоподъемностью. Тонкая веретенообразная форма с небольшим изгибом позволяет перьевому поплавку мягко и бесшумно ложиться на воду, быть устойчивым при сильном ветре и волнении. Основным его недостатком является намокание (попадание внутрь тела воды) при длительной эксплуатации. Поэтому в покупных поплавках нужно дополнительно проклеить место соединения колечка с телом поплавка. Не мешает также усилить резиновые колечки для лучшего сцепления поплавка с леской.

Для увеличения дальности заброса рыболовы нередко применяют довольно тяжелые грузила (до 1–2 г), что вызывает значительное погружение перьевого поплавка и затрудняет наблюдение за ним. Выходом из положения может быть переход от нормального к перевернутому способу подсоединения поплавка: резиновое кольцо надевают на кончик полой части пера, а другое кольцо оставляют примерно посередине тела поплавка, леску пропускают под резинками. Теперь уже высота подъема тонкой части (стебелька) над водой будет значительно большей (в 3–5 раз), чем высота надводной части (трубки) при нормальной установке поплавка. Этот эффект объясняется очень просто: поскольку объемы погруженных в воду частей поплавка при разных способах его подсоединения должны оставаться одинаковыми, перо при перевернутом подключении погружается на меньшую глубину (в воде находится утолщенная часть), что как раз и приводит к увеличению возвышения поплавка над водой. В случае использования перевернутого поплавка удается реализовать принцип обратной связи, но об этом несколько позже. При ловле мелкой рыбы гусиное перо целесообразно заменить маховым грачиным.

Перьевой гусиный поплавок можно усовершенствовать, сделав его составным с использованием пенопласта, бамбука и других материалов и деталей .

Самым распространенным материалом для поплавков является, пожалуй, мелкопористый твердый пенопласт, на основе которого можно изготовить самые разнообразные поплавки . Здесь мы остановимся только на нескольких, простых, но хорошо себя зарекомендовавших конструкциях.

Рис. 9. Поплавки для удочки: а — простейший съемный с креплением в одной точке; 6 — с креплением в двух точках; в — съемный с удлиненными антенной и килем; г — для ловли леща

Технология изготовления первого поплавка (рис. 9, а) достаточно проста. Из куска плотного пенопласта ножовкой выпиливают брусок квадратного сечения нужных размеров (с небольшим запасом). Затем острым ножом или скальпелем заготовке придают требуемую форму. Окончательную обработку производят напильником и наждачной бумагой. Тело поплавка целесообразно подвергнуть «термической обработке»: положить на гладкую доску и быстрыми движениями прогладить слабо нагретым утюгом. Пенопласт при этом уплотнится, а его поверхность станет глянцевой. В торце поплавка шилом делают углубление и на клею вставляют витую проволоку с колечком, которое потом соединяют с такой же деталью для надевания кембрика, находящегося на леске (показан пунктиром). Нужно учесть, что некоторые водостойкие клеи («Суперцемент», «Феникс» и др.) разъедают пенопласт, поэтому не мешает на кусочке пенопласта проверить действие клея. Практически нейтральными для пенопласта являются БФ-2, БФ-6 и эпоксидные клеи, красить тело поплавка не нужно, достаточно на верхней его половине нанести несколько полос черной эмалевой краской. При указанных на рисунке размерах грузоподъемность поплавка равна примерно 1 г, т. е. при такой массе грузила обеспечивается его нормальное погружение — не меньше, чем на 3/5 длины поплавка (пунктирная линия). Нормальное погружение приводит к тому, что поплавок будет реагировать на малейшее прикосновение рыбы к приманке, а взяв ее в рот, рыба не почувствует сопротивления снасти. Этот поплавок прост, чувствителен к поклевке, но не очень прочен и требует бережного обращения.

Для повышения жесткости через тело поплавка на клею пропускают бамбуковый стержень диаметром 2,5 мм, предварительно просверлив сквозное отверстие. Верхняя часть стержня служит антенной, а нижняя — килем (рис. 9, б). К килю подматывают кольцо, которое соединяют с кольцом и штырьком при креплении поплавка к леске в одной точке. Если требуется его фиксация в двух точках, в верхнюю часть тела на клею вставляют колечко, а на киль надевают кембрик, как показано на рисунке. Можно обойтись и без колечек, насадив кембрик на антенну и закрепив им леску сверху (показано пунктиром) — получится удобный съемный поплавок с фиксацией в двух точках (при снятии поплавка оба кембрика останутся на леске).

При некотором удлинении антенны и киля поплавок более устойчив и хорошо виден на расстоянии до 10 м (рис. 9, в).

Антенну окрашивают в черный цвет, а тело поплавка и киль — в любой «нейтральный», близкий к цвету воды или к плавающим на ней предметам — коре деревьев, опавшим листьям и т. п. К «нейтральным» относятся светло-серый, светло-голубой, буро-зеленый, темно-коричневый и другие цвета.

Черный цвет хорошо виден в утренние и вечерние часы, а в ясный полдень более заметен оранжевый. Ярко-красный цвет утомителен для зрения, и его лучше использовать в качестве сигнального.

Хорошими цветовыми сочетаниями считаются ярко-желтый и черный, белый и фиолетовый цвета, но надо иметь в виду, что очень яркие цвета привлекают верховодную рыбу, она «бьет» по поплавку, создавая видимость поклевки.

Красить поплавки из пенопласта рекомендуется масляными эмалевыми или художественными красками после обязательного покрытия пенопласта масляным лаком, например № ЧС. После высыхания краски на поплавок наносят один-два слоя лака. Поплавок можно покрасить и быстро высыхающей нитроэмалью, но пенопласт предварительно надо покрыть клеем БФ-2 или БФ-6. После высыхания на тело поплавка наносят защитный слой бесцветного спиртового лака.

Конструирование и изготовление поплавков, обладающих набором определенных свойств, является далеко не простой задачей. Рыболовами-любителями разработано много типов поплавков, в том числе и для ловли отдельных видов рыб, например леща .

В одной из конструкций (рис. 9, г) на удлиненную антенну сверху насаживают на клею обтекаемый кусочек пенопласта — балансир. Нижним заостренным концом антенну втыкают на клею в тело поплавка, тоже из плотного пенопласта. Таким же способом снизу вставляют киль с кольцом. Балансир улучшает наблюдение за поплавком, стабилизирует его положение на волне и делает более четкой реакцию на поклевку.

Массы тела поплавка (мт) и балансира (мб) связаны соотношением мт/мб = l2/l1. Для указанных на рис. 9,г средних размеров поплавка мт/м = 128/32=4. Окончательную подгонку мт и мб производят «по месту», т. е. после установки этих деталей и перед шлифовкой и покраской. Поплавок, положенный на палец в точке О (примерно в 1 см от верха тела) должен находиться в горизонтальном уравновешенном положении. Сбалансированный таким образом поплавок называют равномерно нагруженным.

Грузило к нему подбирают таким, чтобы оно погружало поплавок в воду почти до балансира. Тогда в рабочем положении, когда грузило будет касаться дна, из воды выйдут балансир и 1,5–2 см антенны. При поклевке с поднятием грузила (его устанавливают в 4–5 см от крючка) поплавок всплывает вертикально, а затем плавно ложится на воду — «выкладывается».

Рыболову нужно иметь как минимум два поплавка одинаковой грузоподъемности, а еще лучше — набор поплавков разных типов. Хранить их надо в отдельном пенале в сборе с запасными отрезками кембрика и грузилами.

Поплавки с креплением в одной точке, особенно эффектно реагирующие на поклевку карповых рыб («выкладыванием»), широко применяются рыболовами-любителями. Пожалуй, единственным их недостаткам является неприспособленность для ловли на течении — при подтормаживании поплавок всплывает или зарывается в воду (в зависимости от конструкции), принимает наклонное положение и теряет чувствительность к поклевке. То же происходит и в стоячей воде при подтягивании приманки. Другими словами, в динамике во время «игры» приманкой поплавок с креплением в одной точке не сохраняет нормального вертикального положения и, как бы выключаясь, перестает выполнять свои функции.

Поплавок же с фиксацией в двух точках допускает манипуляции со снастью как в стоячей воде, так и на течении, обладает хорошей полетностью и меньшей инерционностью. Но далеко не все такие поплавки являются съемными, и это вызывает определенные неудобства при транспортировке.

Для ловли на значительной глубине (больше 2,5–3 м) удобны скользящие поплавки, леска с которыми может соприкасаться в одной или двух точках. Поплавок первого типа легко получить из съемных (рис. 9), если вместо штырька для кембрика соединить с кольцом поплавка «восьмерку» из латунной проволоки и в ее свободное колечко диаметром 1–1,5 мм пропустить леску. Такое шарнирное соединение необходимо для того, чтобы поплавок легко скользил вдоль лески, не вызывая резкого ее излома. Поплавок второго типа получится из конструкции на рис. 9,б при пропускании лески через оба кольца. А вообще, самый простой скользящий поплавок можно сделать, насадив тело поплавка на использованный стержень от шариковой ручки после удаления из него пишущего узла.

В ряде случаев любителям ужения может пригодиться опыт по конструированию поплавков, накопленный рыболовами-спортсменами .

Сборку простой поплавочной снасти начинают с подготовки удилища. Затем выбирают леску и к ее началу привязывают застежку, а еще лучше карабин, резиновый амортизатор, если в этом есть необходимость, или делают просто петлю для соединения с удилищем. Если в начале лески застежка, то к ней узлом «петля в петлю» подсоединяют противозакручиватель (концевик) — отрезок лески диаметром 0,25–0,3 мм и длиной 20–30 см. Благодаря своей жесткости концевик исключает запутывание оснастки вокруг застежки и делает более удобным закрепление или снятие застежки. На леске помещают кембрики (один или два) для крепления съемного поплавка или несъемный поплавок, а затем грузило, если оно скользящее. «Глухое» грузило ставят после завязывания петли на конце основной лески.

Грузило нужно подобрать для нормального погружения поплавка в воду, при котором обеспечивается максимальная чувствительность к поклевке. Эту процедуру, называемую огружением поплавка, нужно проводить в каком-нибудь сосуде с водой (пластиковая емкость от напитка, ведро, ванна и др.). Поплавок нельзя перегружать, так как это затруднит управление оснасткой, а сам поплавок может продолжать погружаться в воду по инерции, когда рыба уже оставила приманку, вызывая холостую подсечку.

В общем случае оснастка поплавочной удочки имеет вид, представленный на рис. 10.

Основное грузило, если оно скользящее, подпирают снизу перемещающимся стопорным узлом, а на конце основной лески ставят дополнительное грузило — «подпасок». Чем больше скорость течения и активнее клев, тем ближе скользящее грузило подвигают к «подпаску». Иногда при плохом клеве, особенно на течении, «подпасок» поднимают на 10–12 см выше нижней петли, как бы увеличивая длину поводка. Поводок, чтобы не запутывался, не должен быть слишком длинным (обычно не больше 15–20 см). В ряде случаев, когда можно ограничиться одним «глухим» грузилом, в качестве последнего удобно использовать небольшое скользящее грузило, пропустив через его отверстие основную леску два-три раза. Грузило при некотором усилии можно будет перемещать по леске, изменяя тем самым эффективную длину поводка.

Выбрав отрезок лески для поводка, к одному его концу привязывают крючок, а на другом вяжут петлю для соединения с основной леской узлом «петля в петлю». Не мешает заготовить набор поводков с крючками и хранить их отдельно. Для этой цели удобен брусок из упаковочного пенопласта с воткнутыми в него гвоздиками, за шляпки которых цепляют петли поводков, а крючки вонзают в пенопласт.

Если предполагается ловить некрупную рыбу, когда не нужен подсачек, и на чистом водоеме, есть смысл выше грузила установить второй поводок с крючком длиной 5–6 см, привязав его к основной леске двойным узлом и таким образом, чтобы поводок был направлен вверх. Два поводка расширяют возможности снасти: одновременно на одной удочке и на разной глубине можно опробовать различные приманки и крючки, увеличивается вероятность поклевок, при активном клеве можно поймать сразу две рыбы.

Рис. 10. Оснастка поплавочной удочки: 1 — основная леска; 2 — кембрик для поплавка; 3 — скользящее грузило; 4 — стопорный узел; 5 — «подпасок»; 6 — узел «петля в петлю»; 7 — поводок с крючком

При использовании поплавков с удлиненной антенной или с уменьшающейся по толщине верхней частью тела можно осуществить так называемую обратную связь. В этих целях «подпасок» располагают на поводке в 3–4 см от крючка. Огружение поплавка производят следующим образом: под действием общей массы грузил (основного и «подпаска») и крючка с приманкой поплавок должен погружаться почти по вершинку, а при снятых «подпаске» и крючке, что равносильно их подъему во время поклевки, «выныривать» из воды на 2–3 см или даже сваливаться на бок. Масса «подпаска» должна быть в 5–6 раз меньше общей массы грузил.

Нужно еще заметить, что для обратной связи совсем не обязателен подъем рыбы вместе с крючком и приманкой. Рыба может и стоять на месте, но, втягивая приманку в рот, отрывает ее от дна, что за счет жесткости лески на участке поводка крючок — «подпасок» приводит и к подъему «подпаска» . Для придания леске дополнительной упругости и прямизны «подпасок» лучше выполнять из пластинки листового свинца, а не из круглой дробинки.

Поплавочную удочку можно усовершенствовать, снабдив ее проводочной катушкой и пропускными кольцами. При этом существенно упростится установка требуемой рабочей длины лески, увеличится дальность заброса, облегчится процесс вываживания рыбы, особенно крупной, и появится возможность рыбной ловли в проводку.

Для поплавочной снасти применяют малогабаритные инерционные катушки (ИК) различных типов (КПП-50, КПП-25 и др.) с пластмассовым или металлическим барабаном, катушки устанавливают в 15–20 см от торца удилища таким образом, чтобы при расположении удилища кольцами вниз ИК находилась бы внизу, а леску к пропускным кольцам заводят от верха барабана. Подмотку лески при подсечке производят левой рукой вращением ручки на себя или, повернув удилище с ИК по часовой стрелке на 180°, — правой рукой вращением ручки от себя, что более удобно.

К бамбуковому удилищу ИК лучше всего крепить при помощи колец шириной 1,5 см от старой велосипедной камеры, свернутых вдвое. Можно также охватить лапки катушки с удилищем полосками кожи встык, а затем обмотать их несколькими слоями липкой водостойкой ленты. Для разъемного соединения пользуются пружинным держателем, впереди и сзади ИК полезно поместить резиновые кольца для закрепления крючков. К «телескопу» ИК лучше крепить при помощи пластмассовых колец (капрон, винипласт и др.), которые можно купить или сделать самому, например из гимнастической палки. В некоторых конструкциях ИК («Краб» и др.) для их крепления предусмотрены зажимные хомуты.

Пропускные кольца (ПК) предназначены для предотвращения прилипания лески к мокрому удилищу и ее закручивания вокруг удилища, а также для обеспечения более равномерной нагрузки на отдельные участки удилища. Для удилищ длиной 4–4,5 м достаточно 8–10 колец с интервалами 50–70 см в нижней части и 25–30 см — в верхней. Для «телескопов» из стеклопластика длиной 4 м можно ограничиться постановкой шести колец, разместив их у металлических оправок звеньев (у 6-коленного удилища).

Независимо от типа удилища основные размеры ИК (диаметр, высота стойки) выбирают такими, чтобы леска проходила через них достаточно свободно, диаметр ближайшего к ИК кольца должен быть несколько меньшим ширины шпули барабана катушки, т. е. составлять 10–12 мм, а высоту стойки можно принять равной диаметру. Диаметр концевого ПК («тюльпана») обычно не превышает 6 мм при высоте стойки 2–3 мм. Размеры промежуточных ПК выбирают в диапазоне указанных значений.

Хочется предостеречь рыболовов от применения совершенно неправильного и губительного для «телескопов» способа крепления ПК — пайки их к металлической оправке колен. При этом крепление получится непрочным, особенно при ударной нагрузке, портится металлическая арматура и за счет недостаточного теплоотвода при пайке может выйти из строя все звено удилища.

Кольца лучше всего закреплять подмоткой в конце каждого колена таким образом, чтобы верхний держатель ПК упирался в металлическую оправу колена. Обмотку нижних держателей следует обернуть липкой лентой, что предохранит ее от повреждения при заходе в предыдущее колено в процессе сборки снасти. Несложным приемом подмотки колец, очень часто применяемым в рыболовной практике, не мешает овладеть каждому любителю ужения. Перед подмоткой нужно немного расклепать держатели колец, из прочной лески диаметром 0,4–0,5 мм сделать петлю длиной примерно 10 см и заготовить отрезок шелковой или капроновой нити, длину которого можно легко определить пробной намоткой или несложным расчетом.

Несколько слов о пользе расчетов в рыболовной практике. На исходе нашего просвещенного века трудно встретить рыболова, у которого образование было бы ниже среднего. Так почему бы нам не воспользоваться теми знаниями по физике и математике, которые мы приобрели в средней школе? Вот и в данном примере, замерив длину обмотки L, диаметр нити d, диаметр удилища с учетом толщины держателя кольца D, нетрудно определить количество витков обмотки пв = L/d; длину одного витка L1 = πD и длину нити для обмотки L2 = nв*L1 = πL*D/d.

Пусть L = 20 мм, d = 0,5 мм, D = 18 мм. Тогда длина нити для одной обмотки L2 = πL*D/d = 3,14*20*18/0,5 = 2,26 м.

Отрезав кусок нити такой длины (с небольшим запасом), можно приступить к подмотке, а после аналогичных расчетов для остальных ПК у вас будут данные по требуемой длине нити для всех колец.

Подмотку рекомендуется выполнить следующим образом (рис. 11). На клею БФ-2 приложить держатель кольца к удилищу и прижать к держателю большим пальцем левой руки один из концов нити. Правой рукой по часовой стрелке производить намотку, плотно укладывая виток к витку. Когда длина обмотки станет равной половине длины держателя, наложить на обмотку петлю, а затем продолжать намотку, прихватывая нитью и петлю. Дойдя до конца держателя, обрезать нить с рабочего конца, оставив 5–8 см, продеть ее в петлю и резким движением в сторону кольца выдернуть петлю с нитью. Окончательно обрезать оба конца нити, уплотнить витки обмотки и покрыть ее одним-двумя слоями масляного лака.

Рис. 11. Крепление пропускных колец подмоткой

Толщина нити должна гармонично сочетаться с размерами держателя и диаметром удилища в месте крепления кольца. Чем тоньше нить, тем больше будет витков и тем прочнее получится крепление, но при этом потребуется больше времени на подмотку, да и укладывать виток к витку тонкую нить труднее. Для бамбуковых удилищ нужно выбирать нить белого или желтоватого цвета — после покрытия лаком обмотка не будет выделяться на фоне удилища.

При необходимости ПК можно сделать самому, для чего нужна нержавеющая стальная проволока толщиной 1–1,2 мм (английские булавки большого размера, спицы к велосипедам, рояльная проволока). «Тюльпан» и предпоследнее кольцо обычно наклоняют немного вперед для того, чтобы при сильном изгибе удилища леска пересекала плоскость кольца под углом, близким к прямому. Держатели (лапки) колец могут быть одно- и двухсторонними. В последнем случае крепление будет более жестким, но потребуется большее время для подмотки, да и расход нити увеличится вдвое.

Широко распространены «телескопы» из стеклопластика марки УСТПК 6/4,1 («Каскады») с ПК небольшого диаметра, плавающим кольцом на концевом звене и резьбовым катушкодержателем, рассчитанные на проводочные катушки.

Длинные удилища из углепластика нет необходимости снабжать ПК и катушками. Но удилища средней длины (по зарубежным меркам) кольцами оснащаются. Так, немецкая фирма «Экзори» производит серию плавно регулируемых по длине телескопических и штекерных удилищ из смеси стекловолокна и углепластика (2,8–3,2; 3,0–4,2; 3,5–5,2 м) со съемными ПК с хромированными вставками.

В поплавочной снасти со скользящим поплавком основное грузило, обычно скользящее, сравнительно тяжелое (массой не меньше 5 г). Это позволяет забросить приманку на 8–10 м практически независимо от глубины водоема, а довольно большой поплавок способствует лучшему наблюдению за ним на значительном удалении. Большое значение в скользящей оснастке имеют стопорные узлы (кратко — стопоры). Передвижной верхний стопор предназначен для установки нужного спуска и устанавливается выше поплавка. Фиксированный нижний стопор (между поплавком и основным грузилом) служит для предотвращения зацепления крючка и «подпаска» за детали поплавка при забросе приманки, когда скользящее грузило и поплавок находятся внизу, и ограничения перемещения основного грузила. Расстояние от нижнего стопора до узла «петля в петлю» привязки поводка должно повышать длину поводка.

Стопоры лучше вязать прочной хлопчатобумажной или непросмоленной суровой нитью толщиной до 0,5 мм (рис. 12). Нить длиной 10–12 см складывают в петлю, прижимают к леске и одним из ее концов делают 1–6 оборотов вокруг лески и другого конца, после чего рабочий конец продевают сквозь петлю и растягивают нить за оба конца до плотного стягивания узла. Оставшиеся концы обрезают, оставляя 2–3 мм нити. Верхний стопор должен перемещаться по леске под некоторым усилием, но достаточно плавно. Стопоры не мешает обработать капелькой масляного лака или водостойкого клея. Особенно ровный стопор получается, если перед вязкой узла к леске приложить острием к петле иглу и по мере затягивания узла сдвигать его с иглы.

Более простой стопор можно сделать из отрезка кембрика длиной 3–4 мм и заостренного кусочка спички. Хороши стопоры из полиуретана: цилиндрик размерами 2x2 мм прокалывают посередине тонкой иглой (0,5 мм), в ушко которой продевают леску и затем протягивают ее через стопор. Верхний стопор лучше обработать до формы шарика, чтобы он свободно проходил сквозь кольца и легко умещался на катушке (при ловле на очень большой глубине).

Скользящий поплавок с креплением в одной точке можно сделать съемным, установив на леске миниатюрную застежку с колечком, через которое пропускают леску.

Снасти со скользящим поплавком присущи и некоторые недостатки: ухудшение чувствительности к поклевке за счет относительно громоздкого поплавка и трения лески в скользящем грузиле, отпугивающий рыбу шумный всплеск при падении в воду основного грузила и др.

Рис. 12. Вязка стопорного узла: 1 — леска, 2 — нить

Ява-скрипт отключен — поиск недоступен…

В процессе ловли рыболов привязывается не только к конкретным условиям, но и к оснасткам и поплавкам. На незнакомых водоемах он ведет поиск не тех мест, где рыба наиболее активна, а тех, в которых можно наиболее эффективно применить свои . Из этого следует, что поиск новых мест не расширяет возможности рыболова. Однако так хочется попробовать что-нибудь новое, увеличить свою коллекцию трофеев. Тогда-то и наступает момент, когда привычные оснастки становятся просто неэффективными и перед рыболовом встает проблема выбора нового снаряжения.

Тяжелее всего приходится начинающим рыболовам. Ведь у них еще нет любимых мест, а ассортимент рынка так велик, что порой у новичка просто разбегаются глаза. В таких случаях следует опираться на информацию более опытных рыболовов, которые уже освоились в такой ситуации. Также следует руководствоваться сведениями о конструктивных особенностях и возможностях применения различных оснасток в определенных условиях ловли. Но чтобы собрать такие сведения необходимо иметь большой запас времени. В настоящее время появилось огромное количество поплавков, подходящих под любые условия.

Однако, несмотря на это проблема выбора остается актуальной. Ведь конструкция оснастки зависит от техники рыболова, манеры ловли. Следовательно, одна и та же поплавочная снасть позволяет ловить в разных условиях: и на течении, и в стоячей воде. Для этого надо просто изменить распределение нагрузки. В условиях же малоактивного осторожного клева лучше применять специальную оснастку, приспособленную под определенные условия, и технику ее использования.

Выбор поплавка и огрузка снасти для разных условий ловли

Ловля на течении

Наиболее сложной для рыболова является ловля при сильном, а также среднем течении на большой глубине. Например, при ловле маховым на участке с глубиной около пяти метров в 10 метрах от берега следует применять оснастку наиболее простой конструкции, т.к. распределение огрузки происходит по двум точкам: основное располагается недалеко от подпаска, который в свою очередь находится возле крючка. При свободном проплыве масса грузил распределяется так, чтобы имелась возможность увидеть поклевку на подъем. Форма поплавка здесь не важна, главное, чтобы антенна соответствовала массе приманки. Так для опарыша и мотыля следует применять поплавок с тонкой антенной, а для червяка, кукурузы и зерен пшеницы - поплавок с толстой антенной.

Если допускается придерживание проплыва, то приманка будет подниматься течением. Высота и скорость подъема будет зависеть от массы приманки, скорости течения, распределения грузил, а также от диаметра и длины используемой лески. Длину следует увеличивать, чтобы происходила задержка перехода поклевки на подпасок, ведь большая рыба зачастую бросает приманку, если чувствует дополнительное сопротивление.

Форма поплавка зависит от активности манипуляций оснасткой. Если рыболов периодически подергивает оснастку, чередуя это с длинным проплывом, то наиболее подходящими будут поплавки удлиненной формы с толстой верхней частью. В случае необходимости периодической кратковременной остановки проплыва, то следует выбирать укороченные поплавки с тонкой верхней частью. Если после заброса происходит остановка вершинки удилища и поплавок не сопровождается, то он поплывет к берегу по дуге. Здесь лучше применять снасть остойчивой конструкции с тонкой верхней частью, которая может показывать поклевку без антенны. При отсутствии поклевок на подъем подходящим будет поплавок средней длины.

Ловля на небольших глубинах

Чем глубина меньше, тем большие требования предъявляются к выбору поплавочной снасти. Масса оснастки зависит от величины спуска. Так, чем он меньше, тем поплавочная снасть должна быть легче. Сокращается также расстояние между огрузкой и поплавком и остойчивость конструкции уменьшается. Наиболее легкими в управлении являются поплавки с низким центром тяжести. При активных манипуляциях оснасткой следует применять сложное распределение грузов. В случае применения свободного проплыва можно использовать любое распределение грузил. Здесь главное, чтобы поплавок как можно быстрее принял свое рабочее положение. На течении с завихрениями и большой турбулентностью наиболее эффективны поплавки, имеющие расширенную верхнюю часть тела. В таких условиях свободный проплыв дает результат, если рыба активна, а вода прозрачная. Летом из-за большого количества естественного корма, равномерно распределенного, необходимо играть приманкой. Для этого применяются легкие оснастки с максимально остойчивыми поплавками.

На течении хорошо работает простейшая схема огрузки - основное грузило и подпасок. Если рыба осторожна и располагается много выше дна, основное грузило лучше сдвинуть и грузила распределить по . Это хорошо работает при удержании оснастки на несильном течении. Для ловли с якорением вольфрамовое грузило следует стопорить снизу подпаском и кембриком. Такое грузило имеет малый размер и не разбивается о стопор.

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Удочки такого типа бывают двух видов. Они отличаются поплавками: скользящим, глухим. Каждый из них удобен и используется рыбаками в определенных условиях. Снасть подходит для рыбалки рядом с берегом и на большом (до сотни метров) удалении, на различных глубинах.

Удилище

Оптимальная длина удилища для такой поплавочной снасти 3,6…4,5 м. Если бланк короче, то есть проблемы с дальним забросом приманки. С удилищами длиннее неудобно обращаться. Требования к ним: легкость, жесткость, быстрый строй, изгиб только у вершинки.

Лучшим вариантом удилища является его штекерный тип. Но если вы любитель-рыболов, по подойдет и телескоп. Но последним трудно, почти невозможно, делать сверхдальние забросы. Хотя он очень удобен при частой смене места ловли, так как позволяет не снимать оснастку при переходах-переездах.

На удилище должно быть достаточно пропускных колец, которые распределяют нагрузку по его длине. Обычное их число 10…16; если их меньше, нужно установить дополнительные.

Катушка

Это очень важная часть такого вида поплавочной снасти. Если у вас есть возможность, то нудно приобретать ту из них, на которых есть маркировка «Match», то есть катушка специально разработана для данных условий рыбалки. У этих приборов облегченная и удлиненная шпуля; барабан сделан выпуклым или небольшим по размеру. Последнее позволяет использовать тонкие лески.

Можно использовать обычную безынерционную катушку, но тогда на шпулю необходимо сделать подмотку – обычно она из толстой лески. Но лучшим вариантом последнего является бандаж, который устраивается из пробки.

Покупать супернавороченную, с большим числом подшипников катушку, не стоит. Они обычно тяжелые, что приводит к быстрой утомляемости рыбака. Вполне подойдет катушка 2000…2500 с 4…6 подшипниками.

Леска

На удочки ставят чаще всего монолеску 0,12…0,18 мм. Количество ее – 60…80 м. Наматывать до края шпули не нужно, до него не доходят 0,5…2 мм. При желании можно ставить плетенку, но из-за ее нерастяжимости нужно очень внимат6ельтно походить к настройке фрикциона катушки.

Поплавок

Чаще всего в снасти для дальнего заброса используют скользящий поплавок, который может подвешиваться к леске в одной или в двух точках. Обе конструкции поплавков по форме напоминают стрелу, которой придано сходство с баллистической ракетой. К тому же они, как правило, длинные.

Первые позволяют забрасывать приманку значительно дальше, точнее, хорошо реагируют на поклевку на подъем. Такие поплавки позволяют менять грузоподъемность снасти без ее смены. В недостатках поплавков с одним креплением – ныряние в случае непроизвольного притормаживания. Рыболовы-любители чаще используют второй вариант поплавков – с двумя точками крепления. Они менее функциональны, их применяют при средней скорости течения.

У поплавков центр тяжести смещен вниз. Большая их высота позволяет увидеть поклевку на значительном удалении от места расположения рыбака. Нижняя часть поплавка снабжена отверстием, через которое пропускают леску. Оно должно быть хорошо отшлифованным.

Поплавки используют чаще с грузоподъемностью 0,5…5 г. Чем они легче, тем чувствительней; более тяжелые легче забросить далеко.

Огрузка

В качестве ее используют оливкоподобный грузик или несколько дробинок. В огрузке применяют также подпасок. Его вес выбирается так, чтобы огрузить 2…4 см поплавка.

Стопор

Эта часть оснастки составная и содержит стопор-дробинку (располагается снизу), скользящую бусинку, стопорный узел (располагают вверху). Первая ограничивает на леске положение поплавка, не давая ему передвигаться до основной огрузки. Бусинка имеет диаметр чуть больше размера лески и не позволяет стопорному узлу застревать в отверстии, которое имеется в поплавке – в его киле.

Стопорный узел вяжут, используя нить. Технология вязки подобна той, которая используется при привязывании крючков. На узле оставляют усы 2-сантиметровой длины – с их помощью производят сильную затяжку узла. Последний ограничивает подъем поплавка по леске – задает глубину ловли рыбы.

Крючки

Чаще всего рыбаками используются крючки №10…№18. Хотя возможны и другие варианты. Цвет, толщину проволоки выбирают по приманке. Например, для мотыля – красные, белые – для хлеба, опарыша, темные – для насекомых. Но и здесь могут быть у рыбы свои предпочтения.

Нюансы оснастки

Грузила в оснастке располагают по-разному: если поплавок скользящий, то это делают вблизи поводка; если поплавок глухой, то основную огрузку крепят ближе к поплавку. Если в огрузке несколько грузиков, то более тяжелые располагают выше.

Поводок к основной леске лучше крепить через карабинчик.

«Глухая» поплавочная снасть

Условия использования этой снасти, которая сегодня получила название маховой удочки: лето, водоемы с небольшими глубинами, стоячая вода или слабое течение. Современная «глухая» снасть отличается от знакомой многим с детства бамбуковой удочки с глухо прикрепленной к ее вершине леской только бланком. Теперь это телескопы, в изготовлении которых использован высокопрочный стеклопластик, полимерный композиционный материал. Удилища теперь мощные, легкие, отличаются мягким строем. Применяют «глухую» поплавочную снасть в береговой ловле.

На маховых удочках нет катушек, пропускных колец. Они бывают разной длины:

• - 2…5-метровые; их вес 100…120 г; применяются чаще в спортивных состязаниях; ими можно очень точно посылать приманку в нужное место; бланки подходят для охоты за рыбой массой до полкилограмма;
• - 5…7-метровые и с весом, не превышающим четверть килограмма; удилища из самых популярных; они обеспечивают комфортную рыбалку на рыб в 2…2,5 кг;
• - 7…1-метровые: рассчитаны на ловлю в местах, которые удалены от берега; способны вывести 3-килограммовую добычу.

«Глухая» оснастка удилища включает: коннектор, леску, поплавок, грузило, крючок.

Коннектором крепят леску на самый кончик вершинки удилища. Сам коннектор прикрепляется к бланку клеем.

Леска применяется в диапазоне 0,08…0,14 мм. Конкретный размер ставится на удилище по условиям рыбалки, по мощности бланка. При возможности выбора всегда нужно отдавать леске более тонкого диаметра. Желательно брать с собой на рыбалку оснастки с разными по размеру лесками.

Поплавок выбирают по погоде (в основном по силе ветра), по силе течения воды, по глубине водоема. Универсальными считаются поплавки с цилиндрическим телом – ими можно ловить и рыбную мелочь, и крупные особи.

Грузило ставится на леску по грузоподъемности поплавка. Учитывается также глубина водоема в месте рыбалки.

Из крючков самыми подходящими для маховой удочки №10…№18. Такие размеры подходят для всех самых используемых приманок: опарыша, манной болтушки, мотыля, червя.

Болонская поплавочная снасть

Такая поплавочная снасть считается золотой серединой между матчевой и маховой. Родиной ее считается провинция Болонья (Италия), откуда и ее название. Удочка является универсальной; ею можно ловить накоротке, на большом расстоянии от берега; ее делают и длинные проводки.

Удилище

Конструкция удилища болонской удочки сегодня – это телескоп. Длина: чаще 5…7 м, редко 4, 8 м. На бланке обязательно наличие пропускных колец. Их количество равно числе колен телескопа, есть еще 1…2 подвижных кольца на концевом колене (вершинке). Отличие колец на болонке – установка на высоких ножках – это не дает мокрой леске шансов липнуть к поверхности бланка.

Катушка

Для болонской снасти подходят любые безынерционные катушки, но лучшим вариантом считают те, у которых высокое передаточное число (больше 5,7:1), заднее расположение фрикциона, больший диаметр шпули. Идеальный вариант – специально выпускаемые катушки для матчевых снастей.

Леска

Основную леску на болонской снасти ставят 0,14…0,18 мм. Обязательно используют поводок; он тоньше – 0,1…0,14 мм. Всегда стоит выбирать леску потоньше, но при этом учитывать вес рыб, которых собираетесь ловить. Лучше если леска будет не тонущая.

Поплавок

Болонская снасть предполагается применение поплавков со специальными формами. У них длинный киль, что обеспечивает элементу устойчивость на течении. Имеет толстая антенна, которую хорошо видно издали. На теле обязательно есть ушко – оно прочное, так как воспринимает большую нагрузку в момент подсечки добычи.

Снасть комплектуют стационарными и скользящими поплавками. Последние подходят для стоячей воды, слабого течения и в местах, где глубины не превышают длину бланка.

Стационарные поплавки подходят для рыбалки на сильном течении. При этом их тело капле- или грушевидное и имеет три точки крепления (одно колечко на теле, два кембрика, установленные на киле).

Огрузка

Огрузку снасти проводят по грузоподъемности поплавка, по условиям ловли, по приемам проводки приманки. При любом варианте ее делают разнесенной: в верхней части сосредотачивают самое тяжелое, масса которого 70%...90% от обшей огрузки. Снижу ставят самое маленькое – его роль иногда играет вертлюжок.

Штекерная поплавочная снасть

Такая снасть – усовершенствование махового удилища. Бланк составной, в него входят отдельные колени, которые соединяются между собой. Наиболее распространенные длины – 9…13 м, есть экземпляры в 20 м. Штекер легко укорачивается до нужной длины – убираются комлевые части.

На бланке отсутствуют пропускные кольца для лески. Удилища сделаны из современных материалов (углепластик, иногда стекловолокно), потому легкие, но жесткие – они не гнутся под весом или от рывков посеченной рыбы.

Типовое штекерное удилище выпускается 8…16-метровой длины. Отличные от этого интервала бланки – индивидуальный продукт под специфику ловли. В бланке различают две основные части: комлевую, которая составлена из нескольких трубчатых клен; китовая. Последняя съемная, их обычно в комплекте к удилищу несколько; они представляют собой вытянутый сильно полый конус. Кроме того, в снасть входит укороченная легкая оснастка и набор комплектующих, представленных амортизирующей резиной, струной, стопором, втулками, коннекторами.

Комлевая часть штекера представлена несколькими карбоновыми, легкими и прочными трубками. Они могут соединяться двумя способами:

• - на верхний край нижней трубки одевается верхняя своим нижним концом; этот вариант самый распространенный;
• - в верхний конец нижнего колена вставляется нижним концом верхнее колено.

Кит относится к основной части удилища. Он тоже составной; все его секции насажены на базовую (комлевую) часть. Внутри него расположена резина, которая амортизирует рывки рыбы. Последнее дает возможность применять даже при ловле крупной рыбы тонкие лески.

Резина нижним концом прикреплена к заглушке в основании кита. Ее верхняя, свободная часть соединяется с леской специальной застежкой. Резину от перетирания предохраняет трубочка из фторопласта, которая имеется в конструкции кита на верхнем отверстии. Резина, перед началом ловли рыбы, может регулироваться по натяжению.

Оснастка на штекере подобна той, которую используют в маховом удилище. Длину лески принимают по размеру кита: чаще на метр больше, но есть рыбаки, которые делают ее меньше последнего. Леску ставят, обычно, тонкую, под стать ей используют легкие поплавки.

При использовании штекерного удилища его выдвигают к необходимому месту и опускают в воде приманку. При подсечке рыбы ее начинают подтягивать к берегу, удаляя поочередно колена комлевой части. Вытаскивают добычу, используя кит, как обычную удочку.

Зимняя поплавочная снасть

Зимой, со льда, тоже ловят поплавочными удочками. Пользуются, в основном, двумя их видами:

• - у которой рукоять совмещена с катушкой; хлыстик на конце снабжен лавсановым или пластиковым кивком; на месте, у лунки, удочку размещают, опирая хлыстиком на рогульку (пластиковую); один из типов этой снасти является известная многим «балалайка»;
• - кобылкой: у удочки отсутствует катушка; рукоять выполнена из пенопласта, пробки – на ее нижней части устроено мотовильце, на которое наматывается леска; такая удочка не требует рогульки, ее ручка не становится холодной в мороз.

Леска

Для удочек, применяемых зимой, ставят тонкие (0,08…0,01 мм) лески, которые выпускаются для зимних условий. Ее запас на мотовильце, катушке 15…20 м. При охоте на крупных (более килограмма) рыб, такие тонкие лески не подходят, лучше наматывать 0,12…0,14 мм. Более толстой леской оснащают удильники для рыбалки в глубоких (до 10 м) местах.

По цвету зимой лучше использовать прозрачные, не яркие лески. Вода в эту пору чистая, потому другая раскраска лески может ее отпугивать. Это касается и бели, и хищников.

Крючки

Этот элемент зимней оснастки должен быть из тонкой проволоки. Это объясняется используемыми приманками, которые на толстые крючки трудно или невозможно одеть. Кроме этого, крючки должны быть максимально острыми.

Крючки на плотву, некрупного подлещика ставят №18…№20; на рыбу покрупней - №14…№16. Их лучше привязать к леске дома, так как сделать это на месте, на холоде проблематично.

Зимние удочки многие рыбаки оснащают мормышками. Причем в снасти, выше последней на 25…30 см, к леске привязывают одинарный крючок. У такой снасти выше вероятность поклевок, ею сразу облавливается более толстый слой воды.

Поплавок

В монтаже зимних удочек используют небольшие поплавки, изготовленные из пенопласта, бальзы. Обычно они имеют форму бочонка, «сигарки», конуса, их верх окрашен красной, лимонной, оранжевой краской.

Располагают поплавки на леске так, чтобы они своим верхом выглядывали из воды совсем на немного (до сантиметра). Это не дает им «задубеть» на морозе, делает их более чувствительными.

Огрузка

Огружают снасть основным грузиком и подпаском, используя дробинки, оливки правильной формы. Грузик большего веса располагают ближе к поплавку, самый легкий – к крючку, но не ближе 4…5 см к последнему. Расстояние между подпаском и основным грузом 50…70 см.

При использовании мормышки:

• - если течения в водоеме нет и глубина небольшая, она сама может быть всей огрузкой;
• - если ловят на большой глубине, выше мормышки в 5 см ставят дополнительно шарик из свинца;
• - при сильном течении устанавливают тяжелые оливковые грузы, перемещение которых по леске ограничивают стопорами.

Ловля поплавочной удочкой, видео