Самодельная электроножовка по дереву. Электроножовка из дрели (насадка)

Автор канала «TOKARKA» представляет свою миниатюрную электроножовку, но ее можно также использовать как электронапильник. Если вместо ножовочного полотна закрепить надфиль, изготовить такой аппаратик для работы по дереву и другому материалу сможет каждый в домашних условиях. Первое, что понадобится – это такая мебельная направляющая, которые продаются в магазинах мебельной фурнитуры. Закрепляется эта штука на различных столешницах или же шухлядках. Служат для плавного выдвижения, стоит она копейки.

К широкой части направляющей электроножовки приложили будущий аккумуляторный отсек, двигатель и оставляем еще часть для бегунка. Все остальное срежем. Если у вас нет в хозяйстве бормашинки, можно взять ножовку по металлу. Подойдет также обломок ножовочного полотна, который можно обернуть тряпкой и аккуратно перепилить. Внутреннюю выдвижную часть также перережем вместе с пластиковым сепаратором таким образом, чтобы внутри направляющей остался короткий участок, он и будет служить бегунком.

Для включения/выключения электроножовки будем микровыключатель. Для того, чтобы всё хорошо припаялось, наносим канифоль, а для удобства зажимаем все это дело в пинцет. Все основные части будут закреплены с помощью термоклея. Теперь понадобится металлический уголок, его запросто можно вырезать из старой убитой техники. К примеру, это древний дисковод. Можно использовать нержавеющий шампур, но здесь будет использован вот такой дозирующий ракель из картриджа от лазерного принтера. Все металлические поверхности тщательно зашлифовали, нанесли хлористый цинк (это флюс) и сделали лужение. Насчет залуживания бегунка и припайки к нему уголка, есть очень важный нюанс: делали всё это сильно разогретым паяльником и очень быстро, так, чтобы пластиковый сепаратор не расплавился.

В качестве режущего инструмента элетроножовки будет использоваться обломок ножовочного полотна по металлу, хотя точно также можно залудить и припаять наткель, например, тогда получится электронапильник. Пайка – это самый простой и легко повторимый способ крепления ножовочного полотна на уголок, который припаяли к бегунку. Подвижная часть полностью готова. Сепаратор при этом не расплавился, а если бы расплавился, то еще есть точно такой же, просто бы его заменили.

Теперь необходимо сделать шип. Эту деталь выгнули из стальной проволочки, она будет передавать энергию движения от двигателя к бегунку. Для того чтобы движок надежно удерживался на месте и никуда не отвалился, обмотали его изолентой и приклеили это все к контейнеру с аккумуляторами. Кстати, сам контейнер изготовлен из двух 20-кубовых шприцов, которые склеены между собой. Благодаря заостренному кончику можно будет делать прорезь через отверстие. Деталька из проволочки, которая объединяла подвижную часть самодельной электрической ножовки и двигатель, не выдержала нагрузки и сломалась.

Далее смотрите с 5 минуты про устройство, с которым пилить дерево своими вооруженными этим инструментом руками будет удовольствием.

Мастерская у меня совсем маленькая, поэтому ленточнопильный станок мне некуда поставить, а резать заготовки из кругляка и прочего надо. Ручной ножовкой не намашешься. Решил сделать электроножовку, взяв в качестве отправной точки изделие m yfordboy :

Из оборудования, применяемого при изготовлении ножовки, есть китайский токарный станок D180x300v с "электронной гитарой" (в данном случае помогает функция делилки для разметки отверстий на фланцах), фрезерная приставка для этого станка, китайский сверлильный станок, доведенный до ума, электролобзик для раскроя дюралевых заготовок, ну и ручной инструмент разнообразный.

Заранее прошу с пониманием отнестись к некоторым приемам при изготовлении, равно как и к избыточной материалоемкости и излишне мудреному конструктиву некоторых частей, которые можно было-бы сделать проще и быстрее. Токарный станок у меня менее года, поэтому я, можно сказать, еще "не наигрался", ну и некоторые вещи приходится делать, исходя из возможностей оборудования. Фрезерная приставка, устанавливаемая вместо малой продольной подачи, фрезерный станок заменить не может, равно как и жесткость всей этой конструкции далека от промышленных станков, так что за чистоту обработки некоторых поверхностей ногами не пинать. Сам все вижу.

Вариант англичанина мне кажется довольно громоздким- в частности, мотор, стоящий сзади, сильно удлиняет конструкцию, что мне, ютящемуся в мастерской 150х150 см, не нравится. Поэтому в качестве электропривода был куплен китайский мотор для оверлока, мощностью 150 Вт, коллекторный и весьма мелкий. Мотор был проверен прогоном на холостых оборотах- нагрев почти отсутствует, шум незначительный и приемлимый. Но с коллекторным мотором есть одна проблемка- они довольно высокооборотистые, так что не получится обойтись одной ступенью ременной передачи. Надо делать двухступенчатый редуктор.

За пару дней до начала конструирования редуктора, от которого я, как от печки, и решил плясать, у меня сгорел ротор в дрели Интерскол. Как оказалось- весьма кстати, так как одна ступень редукции изготавливается из вала ротора и шестерни шпинделя этой дрели. Также для пилы от нее будет использован сетевой провод, помехогасящий конденсатор, шпонка шестерни и подшипники, которые оказались живы и здоровы и которые удалось снять без повреждений, подцепившись за внутренние кольца.

Сначала я попытался выбить вал из ротора. Медным молотком. Потом стальным. Ну а потом я озверел и, зажав ротор в патрон станка, сточил все, что было на валу:

Вал сырой, но его конец, на котором нарезаны зубья, хорошо термообработан. За несколько лет работы дрели выработки на валу не появилось совсем, как и на шестерне шпинделя- собственно, именно это и сподвигло меня использовать их. Не выбрасывать-ведь то, что может еще пригодиться!

Из дюрали толщиной 30 мм были изготовлены две боковые стенки, на левой крепятся подшипники первичного вала редуктора и крепежный фланец подшипника вторичного вала, на правой будет установлен второй подшипник вторичного вала и втулка, которая будет являться осью маятника пилы. Так как подшипники скольжения мне не очень нравятся, то втулка будет являться внутренним кольцом игольчатого подшипника, в качестве которого куплен подшипник вала КПП от ВАЗ 2108. Также куплена втулка, являющаяся внешним кольцом подшипника. Только трение качения, только хардкор!

Пока успел закончить левую стенку редуктора:

Так как планируется редуктор с масляной ванной, сделал маслосливной канал в стенке для того, чтобы масло, попавшее за первый подшипник первичного вала, стекало вниз, не просачиваясь наружу. Насколько это решение разумно- покажет время. От меня не убыло, в конце-концов. Для того, чтобы максимально увеличить расстояние между подшипниками, подшипник со стороны шкива посажен в стенку только наполовину своей толщины, после чего на него был напрессован фланец, крепящийся к стенке шестью винтами:

Первичный вал был проточен в соответствии с требуемыми размерами:

Подшипник вторичного вала установлен во фланце, который крепится к левой стенке изнутри. Это сделано потому, что подшипники первичного и вторичного вала в проекции перекрывают друг друга:

Вторичный вал пока готов только с одной стороны, вторая еще будет протачиваться до нужных размеров. Шпоночный паз для шестерни делался кустарно: сначала на сверлильном станке просверлил отверстие диаметром 3 мм, а потом, зажав в резцедержатель вал, фрезой сделал паз:

Вот то, что готово на сегодняшний день:

Между двигателем и редуктором есть достаточно места для того, чтобы там поместился отсек с магнитным пускателем и помехогасящими конденсатором и дросселями.

Первая, ременная часть, обеспечивает редукцию 1:4.5, вторая- 1:8.6, таким образом общее передаточное число редуктора получается 1:38.7, что при заявленных оборотах двигателя 8000 1/мин даст 207 об/мин на выходе.

В качестве направляющих для пилы купил две газовые пружины от задней двери ВАЗ 1119- это самые длинные, что удалось найти, длина штоков что-то около 27 см. Одну уже разобрал, вторую еще предстоит. Получаются хорошие полированные штоки диаметром 10.00 мм, всего-то за 300 рублей каждый. Ножовка, скорее всего, будет использована старая советская.

В качестве тисков будут применены самые первые мои тиски, купленные мне тогда, когда мне было 12-13 лет. Они с направляющими штифтами, склонные к перекосу, но при этом с максимальным раствором более 100 мм, вроде. Надо их еще поискать. Приятно давать вторую жизнь тем вещам, которые лежат мертвым грузом!

Сабельная пила KRESS 1200 SPE ее технические характеристики

Удобна и двухрежимная регулировка скорости с помощью «колесика» и пусковой клавиши. С помощью колесика электронного регулятора можно устанавливать максимальное число оборотов, требуемых для выполняемой работы. Плавно нажимая на пусковую клавишу выключателя, регулируют число оборотов уже включённого инструмента. При возрастании нагрузки электроника обеспечивает поддержание необходимой мощности.

Пила хорошо и удобно лежит в руках. хотя весит около 4 кг. Благодаря мягкому обрезиненному нескользящему покрытию поверхности редуктора и рукоятки создаётся дополнительный комфорт, сглаживается вибрация и руки надёжно держат инструмент, что обеспечивает безопасную работу даже в условиях повышенной влажности.

Пильные полотна в этом инструменте можно заменять без применения специального ключа: достаточно только повернуть кольцо против часовой стрелки (на кольце имеется маркировка) до упора, вставить полотно и затем отпустить зажимное кольцо (фото 4). Обязательно перед работой проверьте прочность фиксации полотна. Его можно закрепить и «зубом вверх». Опорная пильная подошва (платформа) не требует использования дополнительных инструментов для установки её в удобное для проведения конкретной работы положение. Фиксируется она в выбранном положении специальным рычагом (фото 5). При необходимости можно регулировать «выход» пильного полотна, чтобы улучшить подход к труднодоступным местам. Применяя эту регулировку, можно оптимально использовать длину пильного полотна и тем самым увеличить срок его службы. Запрещается изменять положение рычага во время работы.
Прорезиненный сетевой кабель длиной в 4 м обеспечивает достаточную свободу манёвра на рабочем месте. Для хранения и переноски сабельной пилы предназначен специальный пластиковый чемодан. Поскольку количество электроинструментов в моей мастерской постепенно увеличивается, то я к удобству его хранения отношусь с определенным педантизмом.

ИСПЫТАНИЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

А теперь оценим точность обработки этой пилой. Для точных столярных работ такой инструмент с тонким вибрирующим полотном не всегда пригоден. Хотя при определенной сноровке и опыте качество работы будет не хуже, чем при использовании обычного ручного инструмента. А вот для строительных работ, где особой точности не требуется, он может быть очень полезен (фото 10).
Еще один важный момент. Благодаря возможности плавной регулировки оборотов нажатием на пусковую клавишу сабельной пилы можно «запилиться» в древесину без предварительного её засверливания. Для этого инструмент нужно опереть и держать под небольшим углом к поверхности. Постепенно, вращая его над точкой опоры по вертикали, погружать пилу в разрезаемый материал. Начальное положение инструмента у показано на фото 11.
Такой приём может быть очень полезен при выполнении строительных работ.

Электроножовка, она же сабельная пила, – универсальный инструмент, которым можно распилить практически любые материалы, включая дерево.

По конструкции она похожа на . Но электроножовка по дереву не нуждается в ровной поверхности, на которую опирается электролобзик. К тому же последний не справится с прочными и жесткими материалами, такими как стальные трубы или арматура, а сабельная пила большой мощности легко их режет. Плюс с ее помощью можно распилить стройматериалы в труднодоступных местах.

Мощность и работоспособность инструмента

Самый важный показатель, на который надо обращать внимание в первую очередь при выборе, – это мощность. По данному параметру электроножовки делятся на три группы.

Мощность от 400 до 600 Вт. Этой электрической ножовкой по дереву можно распилить доски небольшой толщины (до 3 см), металлические изделия во время ремонта, стволы деревьев и ветки небольшого диаметра. С помощью такой электроножовки домашние мастера проводят плотницкие и слесарные работы. Ею легко пользоваться даже домохозяйкам, наводя порядок в саду.

700-1000 Вт. Эту разновидность тоже можно отнести к категории бытовых, но возможностей у нее значительно больше. Электроножовка легко режет арматуру диаметром до 22 мм, не говоря уже о деревянных изделиях. Надо обратить внимание, чтобы длина рабочего полотна была достаточна для распила древесины. Многие выбирают сабельную пилу для дачи именного этого типа.

Больше 1000 Вт. Инструмент можно отнести к профессиональной категории, где требуется повышенная нагрузочная выносливость аппарата. С его помощью можно резать кирпич, блоки из ячеистого бетона, толстые стальные заготовки, не говоря уже о дереве. В доме мощной электроножовке всегда найдется применение.

Под работоспособностью надо понимать время бесперебойной работы сабельной пилы. Маломощные модели могут пилить дерево до 25 часов в месяц. При этом после часа непрерывного использования электроножовку рекомендуется остановить, чтобы она остыла. Перегрев электродвигателя приводит к снижению рабочего ресурса.

Скорость реза

Этот показатель определяется возвратно-поступательными движениями рабочего полотна. Стандартная характеристика – 2500-3000 об/мин. Необходимо обозначить, что для разных материалов используется своя скорость реза, поэтому при выборе важно обратить внимание на то, есть ли в инструменте функция регулировки скорости. Это важный момент, от которого зависит не только скорость работы, но и срок службы электроножовки.

Обратите внимание! Для быстрого распила нетвердых пород дерева можно устанавливать самые большие обороты.

И еще один момент. Многие производители предлагают электроножовки с маятниковым движением полотна. Данная функция увеличивает скорость распила, но уменьшает качество реза. Во многих моделях данная функция включена на постоянной основе. И если требования к качеству реза предъявляются высокие, то от таких пил лучше отказаться в пользу тех, у которых маятниковый ход включается отдельной кнопкой.

Глубина реза и величина хода

Стандартное значение глубины реза для всех видов одинаково и равно 200 мм. Но при выборе надо обратить внимание, есть ли у электроножовки по дереву функция ограничителя глубины реза, которая дает возможность делать прорези небольшой глубины.

Обратите внимание! Суть ограничителя заключается в том, что при его использовании пилки изнашиваются равномерно, срок их эксплуатации продлевается.

Устройство регулировки глубины реза может быть ключевым и бесключевым. Второй вариант лучше в плане удобства выставления данного параметра.

Техническая характеристика «величина хода» определяет, на какую максимальную длину выдвигается полотно электроножовки. Чем больше этот параметр, тем быстрее происходит распил. У разных моделей характеристика отличается, но среднее значение находится в пределах 30 мм.

Плавный пуск, смена пилок и вес инструмента

Основное назначение плавного пуска – снижение нагрузки на электросеть во время включения электроножовки по дереву. Чем выше мощность инструмента, тем важнее наличие данной функции. Это касается и аккумуляторных моделей.

Быстрая смена пилок важна в случае, когда производятся работы с разными материалами. Существует так называемая бесключевая замена, при которой снять и установить новое полотно можно простым нажатием на кнопку.

Так как сабельная пила – инструмент ручной, то его вес играет немаловажную роль в процессе применения. Чем он больше, тем труднее пользоваться инструментом, когда проводятся работы длительное время, руки быстрее устают.

Принцип работы и устройство

Конструкция электроножовки достаточно проста и похожа на устройство многих электроинструментов. В ее состав входят:

• электродвигатель;
• редуктор;
• толкатель, который соединен с редуктором-эксцентриком.

Толкатель преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное. В некоторых моделях присутствует так называемый маятниковый ход. Его отличительная особенность – приподнимать пилку во время хода в обратную сторону. Такое движение обеспечивает маятник, установленный на игольчатых подшипниках. Основная задача производителя – провести точную настройку хода толкателя.

Ремонт электроножовки

Насколько сложным будет ремонт электроножовки по дереву, зависит от особенностей поломки. Если во время распила дерева сабельная пила останавливается по причине срабатывания защиты, то это может указывать на затупление зубцов полотна или сильное нажатие при подаче.

Получается скошенный пропил – загрязнилась призма направляющего держателя, затупилось полотно или оно неправильно подобрано.

Причиной невключения электроножовки может быть повреждение шнура, разрядка аккумуляторов (в случае аккумуляторного питания) или же перегрузка, в результате которой срабатывает защита.

В случае неправильного или слабого крепления полотна надо проверить, не износился ли зажимной винт. Может быть, подобрано полотно с неподходящим для электроножовки хвостовиком.

Если требуется разобрать пилу, то надо открутить винты на рукоятке и поддеть одну из пластиковых частей чем-нибудь острым. Иногда винты скрыты кожухом, в этом случае надо вначале снять его, убрав навесные элементы с ножовки. Заменить шестерни, втулки, подшипники не всегда представляется возможным самостоятельно хотя бы потому, что необходимо найти нужные детали. В этом случае инструмент просто отдают для ремонта в сервисный центр.

Самодельная электроножовка из дрели

Из принципа работы сабельной пилы по дереву можно сделать заключение, что основное требование к конструкции инструмента – изменить вращательное движение в возвратно-поступательное. Многие электроинструменты обладают только вращательным движением. А значит, чтобы из них сделать ножовку, надо придумать насадку, которая бы превращала вращение в движение вдоль оси режущего органа.

Насадка

Чтобы сделать сабельную пилу из дрели своими руками, надо заказать некоторые детали, изготовленные на фрезерном и токарном станке. Насадка – это выверенное по размерам приспособление. Здесь важна точность подгонки каждой детали друг к другу, из подручных материалов ее не собрать.

Для изготовления насадки нужен вал, выточенный на токарном станке. На нем надо напильником посередине сделать два косых паза, расположенных зеркально с разных сторон. На пазы надевается обычный роликовый подшипник. Относительно вала он располагается под углом, созданным кривыми пазами. При вращении вала подшипник создаст колебательные движения относительно оси. Он и будет являться деталью, перемещающей толкатель из стороны в сторону.

Чтобы подшипник не смещался, его с двух сторон фиксируют втулками, которые прижимаются к валу винтами. Между втулками и подшипником устанавливают шайбы.

Для вала необходимы опоры. Их можно сделать квадратными с отверстиями под вал. На квадратах с двух противоположных торцов делаются отверстия с резьбой М6 для крепления других деталей:

• с одной стороны устанавливается стальная прямоугольная крышка, закрепляемая на торцах квадратов болтами М6;
• с другой стороны устанавливаются два квадратных бруска, которые также к квадратам крепятся болтами М6. Между ними должно остаться пространство для третьего бруска, выполняющего роль толкателя.

Толкатель в первую очередь – брусок, по длине больше, чем два установленных на насадке. Во-вторых, в его конструкции с одной стороны прикрепляются мелкие подшипники с помощью болтов. Их задача – создать уровень смещения большого подшипника, установленного на валу, на толкатель. Когда произойдет сборка толкателя с насадкой, большой подшипник по толщине будет располагаться между двумя мелкими.

Сам толкатель ни к чему крепиться не должен. Но чтобы он не выскочил из насадки при работе электроножовки, поверх установленных брусков монтируется крышка. Здесь необходимо понять, что крепление крышки и двух крайних брусков к квадратам производится одним болтом или винтом на каждое место.

Держатель

В принципе, насадка для дрели готова. Остается изготовить держатель для полотна электроножовки. Здесь большое количество вариантов. Один из них – это квадратного сечения деталь, в которой на фрезерном станке делается вырез толщиной чуть больше толщины пилки. С торцов делаются отверстия с резьбой (обычно два), куда вставляются винты соответствующего диаметра. Они будут зажимать пилку.

Для присоединения держателя к насадке можно использовать различные способы крепежей. Самый простой – это сделать прямоугольный паз в держателе с противоположной стороны от выреза, а выступающую часть вала насадки подогнать под квадратное сечение. При этом размеры хвостовика и размеры паза должны совпадать с небольшим увеличением последнего.

Для закрепления вала в пазу надо с торцов держателя сделать отверстие с резьбой, куда вставляется винт. Он и будет фиксировать вал в пазу и передавать ему возвратно-поступательное движение. Противоположный конец вала, он круглого сечения, будет вставлен в патрон дрели.

Необходимо понимать, что сабельная пила из дрели – это непростой вариант изготовления, самостоятельно детали не всегда получается изготовить. Сборка проста, ничего сложного в этом нет. Но насадка достаточно надежна, выдержит нагрузки, которые будут на нее действовать в процессе резки материалов.

Переделка электролобзика и болгарки

При желании можно переделать электролобзик в электропилу для садовых и столярных работ. Для этого надо закрепить полотно пилки на обрезке металлической трубки около 15 см длиной. С обратной стороны трубки прикручивают пластину, которая будет крепиться к лобзику. Для направления движения пилы из дерева делают специальную вспомогательную конструкцию. Можно заранее подготовить ее чертежи, чтобы не ошибиться с размерами.

Можно устанавливать любые пилы, автор в качестве эксперимента решил установить полотно от ножовки по металлу.
Собирается все довольно просто, материалов надо мало и они довольно распространены. Изготовить все детали можно имея минимальный набор инструментов, вам будет нужна болгарка, тиски и напильник, это основной инструмент, с помощью которого можно изготовить этот девайс.

Материалы и инструменты, которые использовал автор для самоделки :

Список материалов:
- стальной стержень;
- подшипник;
- шайбы;
- две упорных втулки (фиксируют подшипник);
- пластины и уголки из алюминия;
- винты;
- стальные стержни прямоугольной формы;
- ножовочное полотно.

Список инструментов:
- отвертки и шестигранные ключи для винтов;
- тиски;
- напильник;
- ;
- ;
- метчики.

Процесс изготовления электроножовки:

Шаг первый. Изготавливаем вал
Первым делом автор изготавливает вал, для этого понадобится стальной стержень. Зажимаем стержень в тиски и вырезаем на нем пазы, как видно на фото. Смысл этих пазов заключается в том, чтобы разместить подшипник на валу под углом. Автор формирует пазы при помощи обычного напильника по металлу. Сперва один изготавливается на одной стороне, а затем второй на другой.

Шаг пятый. Подвижная платформа
На другой стороне конструкции размещается подвижная платформа, на которую передается движение от подшипника. Эта платформа представляет собой пластину, на которой закреплены два стержня. В качестве стержней можно использовать болты с гайками, при желании их можно приварить.

Движущаяся платформа находится в центре конструкции, по бокам размещены два металлических бруска чуть меньше толщины, чем платформа.

Шаг шестой. Удерживающая головка
К концу движущейся платформы автор крепит удерживающую головку, которая нужна для крепления ножовочного полотна. Как ее изготовить, тоже осталось за кадром. Сделана она из уголка и пластин из алюминия. Крепится деталь при помощи винтов, предварительно под них нужно нарезать резьбу.